136 respuestas en este tema

[Saxon]

Si, la duración determinará si son buena compra o no, y para eso no queda otra que esperar. De momento ya las he probado de noche y la verdad es que estoy encantado de como alumbran. El Accord también iba un poco bajo la regulación de los faros, y por lo tanto, al elevar un poco la altura la mejoría es clara y muy notable. Las PIAA también me gustan mucho la luz que dan, cada día que pasa más, se nota que a lo bueno se acostumbra uno enseguida.

Gracias por los consejos, me han venido muy bien ya que yo no las habría puesto nunca por mi cuenta y riesgo.

[Mrxkr]

Como podeis ver, un buen reglaje puede significar el mejorar mucho la iluminación o deslumbrar mucho a la gente.

Si lo haceis en el punto exacto, la mejoría es muy notable, más que cambiar las bombillas en muchos casos, por eso le daba importancia a los reguladores de altura automáticos.

Un saludo!

[Carba]

Míster, esos reguladores se le pueden poner al coche mío? Es decir, con los faros de halógenas y con únicamewnte el sistema de regulación manual? O necesita que los faros sean ya especiales y preparados para la regulación eléctrica?

[Mrxkr]

Míster, esos reguladores se le pueden poner al coche mío? Es decir, con los faros de halógenas y con únicamewnte el sistema de regulación manual? O necesita que los faros sean ya especiales y preparados para la regulación eléctrica?

Los reguladores se pueden poner, son los originales del Accord, la centralita que yo recuerde era independiente, pero te tendría que decir las piezas algún especialista del tema, y hoy en día la gente pasa mucho de estas cosas, como poca gente las pide.

De todas formas, tu tienes la regulación eléctrica, con tal de ir pendiente de seleccionar el punto dependiendo de la carga, ya es algo. No es tan preciso como la automática, pero mejor que ir a regular los faros con un destornillador, como era obligatorio hasta el momento (aunque no se enseñe en la autoescuela y no haya muchos multados por ello).

Saludos!

[alecuba16]

Consejo sobre las luces por incandescensia, ya se ha demostrado por pruebas que las luces de incandescencia producen menos lumens o en su defecto para producir los mismos se coloca un material que coje aun mas temperatura para compensar el filtraje que le ponen en el vidro para que convierta el 3000k natural en 4000k o 5000k.

Es decir a mas azules o da menos lumens o dura menos porque fuerzan a mas tº el filamento para que produzca mas salida que luego baja debido al colorante del vidrio.

Es como las bombillas que indican +10% +30%, +50% y hasta alguna +100% todas estas sacrifican vida a cambio de lumens, pero la diferencia no es muy grande, en el mejor caso comparandolo con el peor te encuentras con 100lumens de más, pese a que te prometa el doble de salida, en el mejor caso consiguen un 40% efectivos mas.

Yo utilizo las philips +30, y las que mejor compromiso salida vs durabilidad dan son las +50. Las que venden como 100%, comparadas con las +50 tampoco se ve una diferencia notable y dura muchisimo menos, me duraron unos meses

Estas bombillas tienen que ajustarse a la ley que dice que el minimo de homologacion europea de una H5 son 900 lumens y el máximo 1100 lumens, las de +30 y 50% rodan los 1000lumens, mientras que las extreme vision son 1100 exactos y las mas baratas 900lumens asi como la gran mayoria de color azul.

Una cosa que me dijo un amigo mio (frito en el foro) que se nota (tengo que probarlo), es que en coches donde la luz pasa por el control de interior (sobretodo viejos como el mio), hay una caida de voltaje debido a las resistencias, y es cierto medí con el tester y hay como 2v menos que si enchufo la bombilla directa a bateria.

Así que el truco es colocar un relay que sea accionado por el control interior y se alimentado por la bateria la caida de voltaje será menor y las luces funcionarán siempre al voltaje máximo.

Editado por alecuba16, 21 junio 2012 - 11:58:41.

[R20A3]

Os habéis fijado que en el modelo 2008, los faros del Executive y del Elegance son iguales, solo cambian el xenon, pero en el nuevo son diferentes.

Elegance 2012:


Lifestyle 2012:

Editado por R20A3, 21 junio 2012 - 12:04:08.

[Mrxkr]

100% de acuerdo con alecuba16, las lamparas con filtro pierden efectividad, y lo que hacen es incrementar algo a costa de... por eso recomiendo las xtreme, que NO tienen filtro azulado, solo tienen una caperuza azulada pero el haz no está filtrado, es decir, se ven más que las bluevision por este tema.

Lo del voltaje, es totalmente cierto. Es más, yo hice la prueba a subir el voltaje, probando 12V 14V 15V 16V 17V 18V (lo máximo que probé) y la diferencia es mucha. Por tanto, si vosotros creeis que estais afectado por la potencia de la batería, existen BALASTROS PARA HALÓGENAS, que lo único que hacen es aumentar la tensión que llega a la bombilla y dejarla estable en 15,4V, los CATZ ZETA:

http://www.ebay.com/...c7bd616&vxp=mtr

Su única pega, que en vez de de durarte una bombilla 800 horas te dura 300 horas, pero ilumina como un kit de xenon, SIENDO HALÓGENA.

Y son bastante legales

PD: Esta noche si me acuerdo grabo un video con una a 12V y otra a 16V

Editado por mr.xkr, 21 junio 2012 - 12:19:51.

[alecuba16]

Pues no sabía de esas que tenian el "tinte" en el reflectante, yo sólo se que he probado un montón de azules y las mas baratas no alumbran una mierda, las mas caras alumbran "casi" como una de esas que te puedes comprar en carrefour normales, pero como es azulado destacas mas, pero cuando esta medio anocheciendo o se te pone uno al lado con las luces amarillas predominan, pero ahi juega mucho el papel de los grados kelvin (color) vs nuestro ojo, el amarillo tiene mayor penetracion para nuestros ojos en ambientes adversos por eso se utiliza en los paises del norte. Ya que ofrece un constraste diferente.

Lo malo, es que por la tonalidad no es mas dificil distinguir los colores alumbrando en amarillo que en blanco que es mas "neutro".

Por eso siempre un coche con 4300-5000k potente como 55W se distinguiran mejor las cosas y indicaciones, pero un coche con 3000k con 35W tendras la misma iluminación, y si la pones a 55W ya ni te cuento, problema es que no se distinguen mejor los colores.

Y sobre el aparato para subir el voltaje, está muy bien, el problema es el que comentas a parte el precio.

Ya para comprarse eso , creo que es mejor comprar un kit de xenon chino de 35W con color 3000k, y aunque no den los 3200lumens del 5000k del xenon, te de 2800lumens ya es 2x lo que da una pata negra halogena.

Lo malo es que los chinos te pueden salir balastros u bombillas muy buenas (yo tuve un kit que me duró años y encima lo cambié y lo siguio usando otro forero) y otros que son una bazofia que duran horas o apenas 1 año.

Un kit con un par de balastros chinos de 35W y bombillas de 3000k salen por unos 40€.

Y bueno mientras las lleves encendidas y reguladas bien sin que molesten ,hay que compensar el exceso de iluminacion abriendolas mas en horizontal y bajando el horizonte mas hacia el suelo, no dan el cante.

Al itv te vas con las originales, el destello inicial al encenderlas es un detalle caracteristicos de los xenon y aunque hayan balastros con precarga y un monton de condensadores para mantener el voltaje de arranque durante mas tiempo, el consumo en dicho momento se dispara por bastante y te puede fundir los cables oem.

Con que saques 2600-2800lumens con sólo 4A de consumo @ 12v teóricos = 4*12= 48W vs 55W y 2600 lumens donde habían 1100 lumens.

Según una prueba que probaron un montón de bombillas y luces tanto halogenas como xenon, concluyeron:

-Halogenas 3000k máxima salida, mas o menos disminuye, tanto por la aplicación de tinte filtrante o elementos no reflectantes (tintar un metal reflectante = reflecta menos).
-Halogenas 4500k-6000k supuestamente con potencias de salida de 1000 o 1100 lumens, la vida se reduce drásticamente en mas de un 60%.
-Halogenas de 3000k con potencia de salida aumentada de 900-1000 a 1100 lumens (por ley no se puede superar 1100 lumens en h4, sino no se homologan) , la vida decrece un 20-30% (estas llevo yo).
-Xenon 3000k, potencia lumina bruta desciende de 3200 o 3000 lumens teoricos a 2500-2800lumens
-Xenon 4500-5000k, máxima potencia bruta del xenon 3200lumens teoricos.
-Xenon 6000k -> 15000k, la potencia bruta llega a descender de los 2800lumens de 6000k hasta 1600lumens en 12000k-15000k, es decir la mitad.

Y algunas cosas mas pero resumiendo es mas o menos lo que vi.

Si vuestro coche es como el mio que no lleva relays en las luces sino va bajo contacto y no tiene un cable directo de bateria podeis hacer una mejora sin poner xenon ni inventar cosas raras o subir voltajes es un simple relay de cualquier tienda de ON/OFF, colocar en el lado de la bobina del relay vuestro positivo de las cortas cableado original y el negativo del mismo cableado original.

Luego en el circuito de potencia del relay donde conmuta, colocar un cable desde la batería asi como un fusible en serie (si conectais las dos bombillas en paralelo pues de unos 15A), pasando por el circuito del relay y de vuelta la masa de la bombilla a bateria negativo.

Con este circuito subis 1-2v aprox y como ha probado mr.xkr se nota.

En mi caso tenia lecturas de 11. algo votls en ese punto con las bombillas encendidas y midiendo en el mismo momento en la batería tenia hasta 13 y pico.

Un saludo!!

Editado por alecuba16, 21 junio 2012 - 13:55:16.

[Mrxkr]

Todo correcto, aunque yo no recomendaría 3000K como luz de cruce, como bien dices, el CRI (Color Rendering Index) es mucho más bajo que con 4100K-4300K, lo suyo es siempre tirar hacia esa temperatura de color, que es lo más similar a la solar (por eso lo de las tonalidades amarillas). Yo sin embargo me gusta más el color "blanco" de las de OSRAM CBI 5000K que llevo ahora, puesto que rinden como las 4300K pero con esa tonalidad blanca y nada azulada que tanto gusta, me refiero a esta:



Doy fe de que la luminosidad de estas es incluso superior a las típicas Phillips 85122+ que son la referencia del mercado, y además están homologadas.

No quería discutir nada, solo decir que recomiendo más quedarse en 4300K que bajar a 3000K, tu tienes que estar llevando algo tal que así:



Si bien, en halógenas conseguirás una superioridad lumínica, perderás mucha percepción del color, y con xenon incluso más, puesto que el espectro crómico de cualquier tipo de xenon es inferior al halógeno (incluso el de 4300K), y esto puede producirte algo de retraso a la hora de identificar objetos.

Si estás acostumbrado es otra cosa, es más, como en el alumbrado público se usan bombillas SAP (Sodio a Alta Presión) que son 3000K, quizás incluso llegue a ser mejor para conducir, aunque ya en muchos lugares se usan bombillas de mercurio (blancas tipo xenon).

Me ha parecido muy interesante toda la explicación, se nota que entiendes, y es un placer conocer a alguien que se desenvuelve tan bien en el tema de iluminación.

Un saludo!

[alecuba16]

Igualmente, se ve que sabes mas que yo de esto.

Bueno has definido tecnicamente (CRI) lo que yo apreciaba a la práctica, jeje.

El problema es que muchas de los xenon chinos de 4300k, me da la senzación que son como de 5000k.

Actualmente utilizo una halogena normal, me estaba mirando kits de 3000k, para colocar un sustituto de bombilla halogena que se viese igual, aunque perdiera 400Lumens, con que alumbre un poco mas de la que tengo actualmente voy sobrado.

El problema es que veo que las de 4300k son demasiado blancas comparado con las de serie y por eso queria optar por las de 3000k.

Pero no veo ningun lado que comparen 3000k versus a halogena normal, yo si he visto 4300k, y se ve que no son tan amarillas, sin embargo 3000k en algunas fotos lo comparan con el 4300k, y y se ven bastante amarillentas como las de bombillas amarillas del norte.

Entonces estoy indeciso si quien va a cantar más, 3000k o 4300k, aunque ambas cuando encienden empiezan por un grado mas bajo, el 3000k llega hasta verde mientras que el 4300k comienza amarilla y luego se va "aclarando".

Esto es lo que me refiero la 4300k es mas clara que la incandescente.



Ahora quien se le parece mas a la incandescente, la 4300k o la 3000k?

Editado por alecuba16, 21 junio 2012 - 17:50:57.

[Carba]

Jajjajaajjajaja, por fin el míster no se encuentra sólo en el foro!!!!! Tiene un aliado en alecuba!!! Ya tiene con quien hablar, ajajjajaja!!!!!
Saludos a los dos

[Mrxkr]

Pues a simple vista y de cerca, una de 4100K se parecerá más, pero el problema no es la temperatura de color, si no la potencia, así que probablemente debas buscar no bombillas, sino un balastro de inferior potencia. Quizás incluso con balastros de menor potencia se porten mejor las de 3000K, dado que los balastros cuanto más potentes, más amarillean la bombilla (al menos por norma general).

Es una cuestión muy interesante, acabo de plantearla en hidplanet, yo te digo que las 4300K con balastros morimoto se parecían mucho a las halógenas.

[alecuba16]

Un saludo carba.

Pues a simple vista y de cerca, una de 4100K se parecerá más, pero el problema no es la temperatura de color, si no la potencia, así que probablemente debas buscar no bombillas, sino un balastro de inferior potencia. Quizás incluso con balastros de menor potencia se porten mejor las de 3000K, dado que los balastros cuanto más potentes, más amarillean la bombilla (al menos por norma general).

Es una cuestión muy interesante, acabo de plantearla en hidplanet, yo te digo que las 4300K con balastros morimoto se parecían mucho a las halógenas.

Ok entonces, si me compro un balastro de 35W para bombilla de 35W, de 4300k marca nisu, se parecerá bastante a una halogena?

Porque ya te digo he buscado y rebuscado una comparación de halogena normal nisu vs 3000k nisu de unos 35W pero no encuentro nada.

Solo encuentro 3000k vs xenon 4300k o halogena vs 6000k o vs 4300k y se aprecia una diferencia.

En teoria una halogena normal tiene 3200k aprox, asi que si tenemos en cuenta ese factor hay menos distancia de 3000k a 3200k que de 3200 a 4300k.

Ahora mi miedo es que se vean muy amarillas en 3000k y el otro es que las 4300k respecto a mis luces de posición que están justo al lado (las cuales son amarillo-auto) se vean demasiado blancas.

Y sobre iluminación el amarillo para el ojo humano tiene mas factor de iluminacion pero solo en terminos de constraste binario, claro o oscuro, pero en terminos de color si es lo que tu dices anula los demás colores.

Luego mis luces de posicion laterales son ambar(o amarillo-auto) y nunca me han dicho nada, ni si quiera en la itv, pues muchos coches antiguos lo equipaban así.

Actualmente hay coches con luces de posicion amarillo auto, ejemplo el bmw:




Sin embargo este color de luz de posicion:



Es ilegal aunque muchos del foro lo llevemos, por eso yo llevo mitad en naranja que no hace nada (reflectantes, aunque pueden alojar bombillas) y la otra mitad en blanco donde tengo puestas las luces de posicion de color ambar.




Entonces claro, si coloco las 3000k va a cantar menos la diferencia.

Si colo las 4300k si ya de por si son mas claras que las halogenas comparadas con las de posición ambar va a cantar aún mas, no?

Un saludo a ti y a carba!

Editado por alecuba16, 21 junio 2012 - 19:29:17.

[Saxon]

Como podeis ver, un buen reglaje puede significar el mejorar mucho la iluminación o deslumbrar mucho a la gente.

Efectivamente, mi primera reacción ya conduciendo de noche es que me iba a dar las luces todo dios, y no, no parece molestar a nadie. Creo que a partir de ahora me conviene comprobar que están bien reguladas, y no solo cambiar la bombilla sin más.

Una pregunta, ¿de dónde sacáis los lumens? En las cajas no pone ese dato, únicamente viene 12V 55W en ambos casos y la comparación de 4000K - 3200K de la PIAA frente a la halógena "normal". En las Philips no pone los Ks tampoco, solo un +100% que no se muy bien que quiere decir.

Iluminadnos, maestros....

[alecuba16]

Efectivamente, mi primera reacción ya conduciendo de noche es que me iba a dar las luces todo dios, y no, no parece molestar a nadie. Creo que a partir de ahora me conviene comprobar que están bien reguladas, y no solo cambiar la bombilla sin más.

Una pregunta, ¿de dónde sacáis los lumens? En las cajas no pone ese dato, únicamente viene 12V 55W en ambos casos y la comparación de 4000K - 3200K de la PIAA frente a la halógena "normal". En las Philips no pone los Ks tampoco, solo un +100% que no se muy bien que quiere decir.

Iluminadnos, maestros....

Si tiramos de las directivas ECE 37 etc..:



Indica que el minimo es 750 y 1250 lumens para una H4 y entre 900(no lo pone pero por ahi lo indica en el doc) y 1100 lumens para una H7.

Entonces si una bombilla H7 te dice que da 1500 lumens o bien estan haciendo trampas cuando lo miden, o bien les estan sumando lumens que hace también en la apertura, porque sino no podria tener el CE ni el E-1 o E-4.

Desgraciadamente esto es un poco relativo según quien lo midan, hay fabricantes que te lo dicen como el estandard a 25 metros y hay otros que suman incluso las residuales de fuera del campo estandard el cual se usa para medir si cumple la CE.

Eso tengo entendido.

Entonces, si damos buena fé y asumimos cuando nos venden 1500 lumens ya tiene 1100 lumens en el punto que indica la CEE, y los 400 lumens que faltan son de la apertura (casi siempre es este caso).

Si pone +80 o +100 las philips suelen no tener mas lumens porque realmente las vision plus ya están en el limite sacan como 1148 segun he leido en algun lugar, lo que hace el valor + % es hacerla mas o menos brillante al arder a mas temperatura no es que de muchos mas lumens sino haga el color mas blanquecino y cercano a 4000k.

Luego la mayoria de bombillas de carrefour y etc normalitas suelen dar entre 900 y 1000 lumens segun muchas pruebas, la que utilizo yo según lei estaban por los 1050 lumens aprox, son +30%.


Y sobre los leds (aprovecho para meter el tema), he probado un montón, actualmente solo utilizo leds en todo el coche excepto en las de posicion y largas, he probado muchisimos de 30,48leds para freno y tal, y la mayoria se acaban quemando en un tiempo de uso porque ponen los leds a trabajar al voltaje mayor al nominal asi alumbran mas pero empiezan a parpadear o a fundirse filas, un colega mio (frito de este foro) su padre arreglo unos cuantos colocando una resistencia para bajar el voltaje y leds que antes no iban ahora si.

Actualmente estoy usando unos para freno y posicion que parece que no los han forzado demasiado, alumbran bien mas o menos como los originales y todo el foco, porque hay unos que son muy direccionales y cantan.

Editado por alecuba16, 21 junio 2012 - 20:15:08.

[Mrxkr]

Bueno, tengo una buena y una mala noticia para ti.

Sobre la temperatura de color, en hidplanet han dicho que la intermedia 3700K es ideal para hacer matching con las halógenas.

Me he puesto a buscar, y se algo en ebay y, morimoto fabrica esta temperatura.

La mala noticia es que solo he encontrado para formato H10.

http://www.ebay.com/...53a092c&vxp=mtr

http://www.theretrof...roducts_id=4120

¿qué formato buscas?

[alecuba16]

Bueno, tengo una buena y una mala noticia para ti.

Sobre la temperatura de color, en hidplanet han dicho que la intermedia 3700K es ideal para hacer matching con las halógenas.

Me he puesto a buscar, y se algo en ebay y, morimoto fabrica esta temperatura.

La mala noticia es que solo he encontrado para formato H10.

http://www.ebay.com/...53a092c&vxp=mtr

http://www.theretrof...roducts_id=4120

¿qué formato buscas?

Entonces, las halogenas en realidad es comparable a un xenon de 3700k??, puestos asi 4300-3700 = 600k, 3700-3000= 700k, vale entonces la de 4300k está mas cercana que la 3000k.

Yo utilizo H4 y H1 en el faro, pues mis faros son doble optica.

Pues si la cosa es asi de que halogena equivale a un xenon de 3700k, ya me has convencido a usar 4300k.

[Mrxkr]

No es posible que uses H4 + H1, será H1 + H1 o H1 + H7 o H7 + H7, ¿no? sería el primero que vería con dobles largas.

A ver, lo más cercano a lo de serie siempre está en 4100-4300K.

Yo de ti haría un retrofit, que eso si que se nota

PD: Verifícame el tipo de bombilla y le pregunto a Matt de theretrofitsource (o hazlo tu), es posible que tenga algo en 3700K pero necesito que me asegures qué tipo de bombilla necesitas, además en H4 ya te aseguro que no vas a encontrar nada decente.

Saludos!

Editado por mr.xkr, 21 junio 2012 - 23:46:01.

[alecuba16]

No es posible que uses H4 + H1, será H1 + H1 o H1 + H7 o H7 + H7, ¿no? sería el primero que vería con dobles largas.

A ver, lo más cercano a lo de serie siempre está en 4100-4300K.

Yo de ti haría un retrofit, que eso si que se nota

PD: Verifícame el tipo de bombilla y le pregunto a Matt de theretrofitsource (o hazlo tu), es posible que tenga algo en 3700K pero necesito que me asegures qué tipo de bombilla necesitas, además en H4 ya te aseguro que no vas a encontrar nada decente.

Saludos!

Ya, ya le pregunto yo.

Si, los crx tenemos doble largas , por eso cuando haces largas los ciegas jajajaja.

Antes el mio utilizaba una sola H4 con el Restyling, yo me pasé al preRestyling que alumbran mas y mejor ya lo vés porqué.

Encima el proyector es mas pequeño hay menos superficie reflectante, abren menos pero con mas potencia.

Decididamente utilizaré 4300k y bueno ya os contaré si me paran alguna vez pondré la comparación.

Sobre el retrofit, descartado, antes llevé un año entero unas luces con lupa y vaya si se notaba cuando llevaba 55W alumbraban bastante y ya con 80W ni te cuento, eso si la apertura era muy pequeña.

Y bueno para el itv un año coló, ya el segundo mirando el tio el filtro de admisión directa , se dió cuenta del empalme y me empezo a revisar el faro y dice coño no tiene la E.... jajajaj y ya te puedes imaginar el resto de la historia.

Esta imagen es de hace bastante tiempo, pero se puede ver la lupa de las cortas como alumbran con 55W.

Editado por alecuba16, 22 junio 2012 - 00:02:13.

[Mrxkr]

No todas las lupas son iguales, al igual que no todos los faros son iguales.

En proyector FXR tiene una apertura mucho mayor de lo que te puedas imaginar.

Tu probablemente habrás visto una lupa de faros tipo sonar, que es muy cerrado.

Ya te pondré comparativa, pero te aseguro que la diferencia es muy notable, y además tendrías bixenon

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