102 respuestas en este tema

[SEHEAL]

Buenas. Pues una vez presentado espero ir evolucionando mi Accord cu2.
Lo primero que le hice al coche es un detailing que le llaman u pulido la coche en tint car, y madre de dios como brilla ahora el coche.
Lo segundo quitar alfombrillas de goma que serán muy cómodas de limpiar pero para mi gusto eran horribles! Y les puse unas con el logo Accord y encajan a la perfección pero las del pasajero me vinieron sin los agujeros para que no se muevan y me van a mandar los anclajes a ver cómo les hago los agujeros.
Lo siguiente fue calentarme y comprar las llantas de un type R fn2 con neumáticos goodyear F1 assy5. Le hice un buen detailing en casa y a ver si esta semana las monto y enseño como quedan.Dos tienen unos buenos raspazos y no sé si llevar a reparar o esperarme un tiempo.

Lo siguiente que le quiero hacer al coche es que suene un poco más. Mi antiguo fn2 con invidia me tenía enamorado pero justo para este modelo no lo hacen ???? así que estoy en un mar de dudas porque quitar silenciosos osea tramo final recto creo que será demasiado y ya vale unos 400/500€. Hay marcas como gredyy pero el miedo de comprar en usa 1.200€ es luego el palazo que me pueden dar en aduanas. De hecho por este mismo en tienda aquí me piden casi 1.700€, una locura. He visto la marca Fox y me convence que por 800€ tengas intermedio y final y veo que suenan lo justo y a malas se sustituye el silenciador intermedio y seguro que sonara mucho mejor.

Admisiones supongo que iré a lo que monta mucha gente y es una injen que ya me dieron precio en kdperformance.

Y del tema a suspensiones el coche no va mal pensé que sería mucho más "barca" y por eso me quiero esperar a rodar más con él y ver si en curvas la final se queda "corto" y tengo también miradas las tein Flex z que por menos de 900€ las veo mejor que las bcracing quizás por llevarlas montadas en el Civic ????????

Tengo ganas también de poner doble din pero no acabo de lanzarme o tenerlo claro pero sería ideal por tema de la Android auto.

Y de estética fuera querría ponerle líp y taloneras type s y pintar el difusor en negro o ponerle el mugen, el aleroncito portón, y por último vinilar calandra y marcos puerta cromados en negro brillante.

Si creéis algún sitio o recomendación para cualquiera de las modificaciones encantado de saberlo.

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Editado por SEHEAL, 16 enero 2022 - 22:32:28.

[NositoJDM]

Detalle importante... es automático o manual? Si es automático, ni me molestaría en intentar sacarle potencia. Y casi que manual tampoco si no tienes pensado hacer un frankenstein y ponerle la culata del K24A o K20Z. Es el mejor cambio que puedes hacer si quieres que corra, porque aunque lleves admisión, colector de admisión, downpipe etc va a seguir sin correr nada... te pilla un CL9 con un par de cosas y te destroza.

En el mío tuve tanto Tein Flex Z como BC Racing y SIN DUDA te recomiendo mil veces antes las BC. Tein es muy blanda en este coche y a mi gusto no vale la pena, las BC se regulan más y yo entré a tandas con él, e iba super bien.

Poner la radio tiene jaleo. Yo finalmente puse una Atoto S8 Pro, marco y la interfaz Pioneer. Compré dos chinas de las de 9-10" y ninguna me encendía el ampli bien, así que dejaba de tener bajos y el subwoofer no iba.

Taloneras las tienes en Aliexpress, si piensas poner el frontal Mugen pilla las taloneras Mugen que le quedan preciosas. @Scyla tiene un Mugen delantero, no sé si lo habrá montado, pero quizá podáis llegar a un acuerdo si no lo monta. El spoiler que es un labio réplica del original que venden en Ali queda precioso y disimulado Por lo demás, cochazo y en blanco es en mi color favorito, disfrutalo!

[SEHEAL]

Detalle importante... es automático o manual? Si es automático, ni me molestaría en intentar sacarle potencia. Y casi que manual tampoco si no tienes pensado hacer un frankenstein y ponerle la culata del K24A o K20Z. Es el mejor cambio que puedes hacer si quieres que corra, porque aunque lleves admisión, colector de admisión, downpipe etc va a seguir sin correr nada... te pilla un CL9 con un par de cosas y te destroza.
En el mío tuve tanto Tein Flex Z como BC Racing y SIN DUDA te recomiendo mil veces antes las BC. Tein es muy blanda en este coche y a mi gusto no vale la pena, las BC se regulan más y yo entré a tandas con él, e iba super bien.

Poner la radio tiene jaleo. Yo finalmente puse una Atoto S8 Pro, marco y la interfaz Pioneer. Compré dos chinas de las de 9-10" y ninguna me encendía el ampli bien, así que dejaba de tener bajos y el subwoofer no iba.

Taloneras las tienes en Aliexpress, si piensas poner el frontal Mugen pilla las taloneras Mugen que le quedan preciosas. @Scyla tiene un Mugen delantero, no sé si lo habrá montado, pero quizá podáis llegar a un acuerdo si no lo monta. El spoiler que es un labio réplica del original que venden en Ali queda precioso y disimulado Por lo demás, cochazo y en blanco es en mi color favorito, disfrutalo!

Es manual! Bueno tampoco quiero hacer una bestia N/A jejeje

Respecto a las suspensiones prefiero un poco más blandas porque no quiero un coche tabla que luego en todos los badenes que tengo que son muchísimos esté todo el rato sufriendo.

Lo de la culata había leído que el k24z3 el colector de escape va unido a la propia culata o algo así .no?y con una de k24a o k20 se le puede poner unos colectores decentes pero eso ya es meterme en un berenjenal de cojones jajaja por ahora que suene bien e ir poco a poco.

[yata]

Es manual! Bueno tampoco quiero hacer una bestia N/A jejeje

Respecto a las suspensiones prefiero un poco más blandas porque no quiero un coche tabla que luego en todos los badenes que tengo que son muchísimos esté todo el rato sufriendo.

Lo de la culata había leído que el k24z3 el colector de escape va unido a la propia culata o algo así .no?y con una de k24a o k20 se le puede poner unos colectores decentes pero eso ya es meterme en un berenjenal de cojones jajaja por ahora que suene bien e ir poco a poco.

+1. Ya me gusta así pero claro, detallitos exteriores y donde no se ve ayudan mucho. Eso sí, sin sobrecargar.


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[Esdru]

Detalle importante... es automático o manual? Si es automático, ni me molestaría en intentar sacarle potencia. Y casi que manual tampoco si no tienes pensado hacer un frankenstein y ponerle la culata del K24A o K20Z. Es el mejor cambio que puedes hacer si quieres que corra, porque aunque lleves admisión, colector de admisión, downpipe etc va a seguir sin correr nada... te pilla un CL9 con un par de cosas y te destroza.
En el mío tuve tanto Tein Flex Z como BC Racing y SIN DUDA te recomiendo mil veces antes las BC. Tein es muy blanda en este coche y a mi gusto no vale la pena, las BC se regulan más y yo entré a tandas con él, e iba super bien.

Poner la radio tiene jaleo. Yo finalmente puse una Atoto S8 Pro, marco y la interfaz Pioneer. Compré dos chinas de las de 9-10" y ninguna me encendía el ampli bien, así que dejaba de tener bajos y el subwoofer no iba.

Taloneras las tienes en Aliexpress, si piensas poner el frontal Mugen pilla las taloneras Mugen que le quedan preciosas. @Scyla tiene un Mugen delantero, no sé si lo habrá montado, pero quizá podáis llegar a un acuerdo si no lo monta. El spoiler que es un labio réplica del original que venden en Ali queda precioso y disimulado Por lo demás, cochazo y en blanco es en mi color favorito, disfrutalo!

sabía que el k24 del Cl9 tenía más potencial que el del CU2 pero no esperaba que fuera para tanto... Me alegro entonces de tener un Cl9 jajaja.

Qué tal se hacen las BC Racing para el día a día? Estoy entre las street advance Z y las BC. Había leído que las Z son el compromiso perfecto prestaciones/comodidad, ya que son tirando a blandas, pero me sorprende que digas que las Flex son muy blandas, siendo más duras que las street advance. El cu2 también es más grande y pesado que el Cl9...

Editado por Esdru, 17 enero 2022 - 00:32:06.

[SEHEAL]

Yo lleve unas tein SS en el fn2 y con sus diferentes clicks para más o menos duras estaban bien así que estás Flex más duras pero con más peso imagino irán bien.

[Esdru]

Aunque yo lo primero que le haría sería la repro, es la mejor mod precio/prestaciones sin duda. Ganas unos 25cv a medio régimen y baja consumo

[SEHEAL]

Aunque yo lo primero que le haría sería la repro, es la mejor mod precio/prestaciones sin duda. Ganas unos 25cv a medio régimen y baja consumo

Una repro sin piezas ganas 25cv? En un atmosférico lo veo chungo sin colectores , escape , admisión etc
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Pues toca esperar a montar porque parece un camión jajaja. Toca ahorrar para las tein y ya se monta todo junto. Incluso separadores creo. Alguien llevaba separadores?? Y de cuánto?

[NositoJDM]

Una repro sin piezas ganas 25cv? En un atmosférico lo veo chungo sin colectores , escape , admisión etc
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Pues toca esperar a montar porque parece un camión jajaja. Toca ahorrar para las tein y ya se monta todo junto. Incluso separadores creo. Alguien llevaba separadores?? Y de cuánto?

 

Necesitas más neumático

[yata]

Repro sin duda. No es como en el diesel pero ayuda sobretodo en sensaciones y consumo.
Antes de suspensiones e historias yo pondría estabilizador trasero más gordo y si quieres algo más barra delantera entre torretas con la suspensión de serie, ya es la caña, menos engorroso y económico.
Si a esto último le sumas unos separadores y neumáticos alto rendimiento con una medida más ancha equivalente para compensar y tener un equilibrio entre potencia y rigidez de la carrocería.. se te saltará una sonrisa y podrás vadear baches y zonas de aparcamiento subterráneo sin dejarte los bajos.
Una suspensión más baja gana en estética.. .Si, para que engañarnos. Ganas en comodidad y prestaciones en zonas bacheadas a alta velocidad y tramos de curvas...No e irás botando y peor en mojado por la dureza de la suspensión más que por la rigidez de la carrocería con barras, bajos reforzados, etc
Lo que te da una suspensión de serie más lo que te comento, es lo que yo haría, dejando a un lado la estética de más bajo.
Otra opción es poner suspensión neumática Racing y así lo tienes todo modificando la altura y prestaciones en tramos a tu gusto.


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[SEHEAL]

Necesitas más neumático

Aquí va con 225/40/18 pero las tendría que hacer presiones que están muy bajitas. Que neumáticos sería bueno con esta llanta? 235/40/18 que es el equivalente o 225/45/18

Repro sin duda. No es como en el diesel pero ayuda sobretodo en sensaciones y consumo.
Antes de suspensiones e historias yo pondría estabilizador trasero más gordo y si quieres algo más barra delantera entre torretas con la suspensión de serie, ya es la caña, menos engorroso y económico.
Si a esto último le sumas unos separadores y neumáticos alto rendimiento con una medida más ancha equivalente para compensar y tener un equilibrio entre potencia y rigidez de la carrocería.. se te saltará una sonrisa y podrás vadear baches y zonas de aparcamiento subterráneo sin dejarte los bajos.
Una suspensión más baja gana en estética.. .Si, para que engañarnos. Ganas en comodidad y prestaciones en zonas bacheadas a alta velocidad y tramos de curvas...No e irás botando y peor en mojado por la dureza de la suspensión más que por la rigidez de la carrocería con barras, bajos reforzados, etc
Lo que te da una suspensión de serie más lo que te comento, es lo que yo haría, dejando a un lado la estética de más bajo.
Otra opción es poner suspensión neumática Racing y así lo tienes todo modificando la altura y prestaciones en tramos a tu gusto.


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Estaba preguntando por este tema y veo que la gente se cambia la estabilizadora trasera por una más gorda. Pero dónde puedo encontrarla? Pero igualmente no quiero que se vea como un camión y no se si es mejor gastarme 200€/250€ en poner unos muelles o ya directamente poner una buena suspensión aunque eso conlleve homologar. Aunque hay gente con bilstein b8 creo con muelles eibach que ya lo bajaban y al no ser roscada pasaba ITV.
Los separadores me acabo de enterar que son necesarios para que no rocen con la pinza.

[Esdru]

Una repro sin piezas ganas 25cv? En un atmosférico lo veo chungo sin colectores , escape , admisión etc
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Pues toca esperar a montar porque parece un camión jajaja. Toca ahorrar para las tein y ya se monta todo junto. Incluso separadores creo. Alguien llevaba separadores?? Y de cuánto?

ganas 25cv a medio régimen, es decir sobre las 5mil vueltas. Tanto el Cl9 como el CU2 de serie vienen capadisimos, el motor va completamente muerto hasta las 6mil vueltas que entra el VTEC, tienes 1200 rpm de tirón y luego corta, cambias de marchas y caes en 4mil y pico vueltas...

Con la repro se baja el VTEC a 4800 vueltas y se sube el corte hasta las 7800 (la bomba de aceite del k24 admite hasta 8000, partir de ahí se produce cavitacion, así que 7800 es 100% seguro). También se tocan varias cosas más. De serie van absurdamente ricos de mezcla, tanto que pierden rendimiento. Con la repro baja la riqueza de mezcla, consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo manteniendo la seguridad. También se tocan cosillas como mayor respuesta del acelerador electrónico, creo que también toca algo del alzado del vtc...etc

En el Cl9 se pasa de 190cv a 200, con un motor mucho más lleno y sólo con eso ya corre más que un type R fn2. El CU2 en teoría viene con 201 así que no sé si gana potencia máxima, pero las ganancias son bastante parecidas. Si a la repro ya le añades admisión, colectores + supresor y escape te vas a los 230. Como el cu2 lleva colectores en la culata échale 215/220. Pero sobre todo LLENOS, que para algo llevamos un 2.4. Vamos yo no me lo pensaba, habla con el forero 4ngel

Te dejo foto de mis bujías tras 100mil km con repro

Aquí va con 225/40/18 pero las tendría que hacer presiones que están muy bajitas. Que neumáticos sería bueno con esta llanta? 235/40/18 que es el equivalente o 225/45/18

Estaba preguntando por este tema y veo que la gente se cambia la estabilizadora trasera por una más gorda. Pero dónde puedo encontrarla? Pero igualmente no quiero que se vea como un camión y no se si es mejor gastarme 200€/250€ en poner unos muelles o ya directamente poner una buena suspensión aunque eso conlleve homologar. Aunque hay gente con bilstein b8 creo con muelles eibach que ya lo bajaban y al no ser roscada pasaba ITV.
Los separadores me acabo de enterar que son necesarios para que no rocen con la pinza.

la estabilizadora trasera le sienta de lujo a los Accord, elimina gran parte del barqueo y hace el culo mucho más nervioso, haciendo el coche mucho menos subvirador y haciendo que entre mucho mejor en curva, cuesta unos 250. Si pones la barra de torretas delantera eliminarás del todo el barqueo, pero el coche volverá a ser morrón. Unos muellecitos/ roscadas creo que son indispensables para tener la experiencia total de conducción deportiva y la estetica, que no es poco importante. Perderás algo de confort como es lógico

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Editado por Esdru, 18 enero 2022 - 18:07:24.

[SEHEAL]

ganas 25cv a medio régimen, es decir sobre las 5mil vueltas. Tanto el Cl9 como el CU2 de serie vienen capadisimos, el motor va completamente muerto hasta las 6mil vueltas que entra el VTEC, tienes 1200 rpm de tirón y luego corta, cambias de marchas y caes en 4mil y pico vueltas...

Con la repro se baja el VTEC a 4800 vueltas y se sube el corte hasta las 7800 (la bomba de aceite del k24 admite hasta 8000, partir de ahí se produce cavitacion, así que 7800 es 100% seguro). También se tocan varias cosas más. De serie van absurdamente ricos de mezcla, tanto que pierden rendimiento. Con la repro baja la riqueza de mezcla, consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo manteniendo la seguridad. También se tocan cosillas como mayor respuesta del acelerador electrónico, creo que también toca algo del alzado del vtc...etc

En el Cl9 se pasa de 190cv a 200, con un motor mucho más lleno y sólo con eso ya corre más que un type R fn2. El CU2 en teoría viene con 201 así que no sé si gana potencia máxima, pero las ganancias son bastante parecidas. Si a la repro ya le añades admisión, colectores + supresor y escape te vas a los 230. Como el cu2 lleva colectores en la culata échale 215/220. Pero sobre todo LLENOS, que para algo llevamos un 2.4. Vamos yo no me lo pensaba, habla con el forero 4ngel

Te dejo foto de mis bujías tras 100mil km con repro
la estabilizadora trasera le sienta de lujo a los Accord, elimina gran parte del barqueo y hace el culo mucho más nervioso, haciendo el coche mucho menos subvirador y haciendo que entre mucho mejor en curva, cuesta unos 250. Si pones la barra de torretas delantera eliminarás del todo el barqueo, pero el coche volverá a ser morrón. Unos muellecitos/ roscadas creo que son indispensables para tener la experiencia total de conducción deportiva y la estetica, que no es poco importante. Perderás algo de confort como es lógico

Vale tu te refieres que a medio régimen ganas potencia al bajar el vtec, en un cu2 no se. A partir de cuándo entra en un fn2 era sino recuerdo a 5.500rpms . A mi por potencia me está bien siempre se quiere más pero bueno. Meterse es ganarle muchos CV como dices culata colectores admisión etc y eso son muchos dineros. Para hacer repro imagino que hace falta una hondata no?

[Esdru]

Vale tu te refieres que a medio régimen ganas potencia al bajar el vtec, en un cu2 no se. A partir de cuándo entra en un fn2 era sino recuerdo a 5.500rpms . A mi por potencia me está bien siempre se quiere más pero bueno. Meterse es ganarle muchos CV como dices culata colectores admisión etc y eso son muchos dineros. Para hacer repro imagino que hace falta una hondata no?

Por bajar el VTEC y varias cosas más. En el fn2 entra a 5500 pero corta a las 8300, aparte de tener un motor que tiene el mismo recorrido de diámetro y carrera, marchas super cortas y volante motor ligero, lo cual significa que sube de vueltas muy rápido. Tener poco par no es problema siempre y cuando el motor sea vivo y pueda llegar rápidamente a la zona buena del motor, y apartir de ahí ESTIRAR.

el problema de nuestros k24 es que son motores diseñados para ser burgueses. Carrera larga, marchas largas, volante motor pesado... Y de serie son perezosos, tienen el par muy arriba y encima NO estiran (7200 rpm de serie) Por eso hay que "despertarlos" con una buena electrónica y ya con hardware mejor que mejor.
No necesitas hondata, de hecho sin grandes modificaciones que puedas ajustar para aprovechar la complejidad que te ofrece una hondata, es un desperdicio. Tenemos en el foro al distribuidor oficial de las repros para motores K de honda en España, 4ngel. Tienes post específicos en el foro que explican todo a la perfección, y creo que ya ni siquiera hace falta sacar la ECU, se puede hacer de forma remota con un ordenador, por unos 350 euros

Editado por Esdru, 18 enero 2022 - 18:32:17.

[SEHEAL]

Por bajar el VTEC y varias cosas más. En el fn2 entra a 5500 pero corta a las 8300, aparte de tener un motor que tiene el mismo recorrido de diámetro y carrera, marchas super cortas y volante motor ligero, lo cual significa que sube de vueltas muy rápido. Tener poco par no es problema siempre y cuando el motor sea vivo y pueda llegar rápidamente a la zona buena del motor, y apartir de ahí ESTIRAR.

el problema de nuestros k24 es que son motores diseñados para ser burgueses. Carrera larga, marchas largas, volante motor pesado... Y de serie son perezosos, tienen el par muy arriba y encima NO estiran (7200 rpm de serie) Por eso hay que "despertarlos" con una buena electrónica y ya con hardware mejor que mejor.
No necesitas hondata, de hecho sin grandes modificaciones que puedas ajustar para aprovechar la complejidad que te ofrece una hondata, es un desperdicio. Tenemos en el foro al distribuidor oficial de las repros para motores K de honda en España, 4ngel. Tienes post específicos en el foro que explican todo a la perfección, y creo que ya ni siquiera hace falta sacar la ECU, se puede hacer de forma remota con un ordenador, por unos 350 euros

Pues tocará preguntarle. Jejeje. Y más si es de forma remota aunque diría que lo suyo es con un PC y rodando no?

[yata]

Si. Lo hace con un PC y después se rueda un poco para probar. No estará al 100% hasta que la centralita aprenda. Cosa de hacer unos kilómetros o un par de días.
Lo malo es que después uno se acostumbra y quieres más o te da la sensación que se desconfiguró jeje
Por cierto, que no te dije. Llevo roscada, reguladores de caída, separadores, barras delante y detrás, 1° + de caída negativa que de serie, llanta 16, gomas 215/55 XL con flanco reforzado para contrarrestar lo otro. Llanta 16, porque subiendo puertos y 1000 cuevas es más ágil que con unas 17 o 18. A más de 180 km/h ya se le nota la falta de llanta yeeeee jaja
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Editado por yata, 18 enero 2022 - 20:56:12.

[Symba]

Lo mismo os parece una pregunta tonta, ¿Pero las barras estabilizadoras hay que homologarlo en la ITV?

[Esdru]

Lo mismo os parece una pregunta tonta, ¿Pero las barras estabilizadoras hay que homologarlo en la ITV?

creo que en teoría sí, pero suelen ser negras y creo que todavía no ha habido una sola ITV que se haya coscado. Las torretas si llaman más la atención

[Symba]

creo que en teoría sí, pero suelen ser negras y creo que todavía no ha habido una sola ITV que se haya coscado. Las torretas si llaman más la atención

Ok. Muchas gracias.
Este sábado que tengo cita en CHS le pregunto a Jose.

[yata]

Las de torretas no necesitan homologación y la trasera les es muy complicado averiguar si son o no la medida. Si no son negras, mejor pintarlas en mate y listo.
En cuanto a separadores, siempre y cuando no pasen de 1,5 a 1,7 cm de grosor cada uno (máximo 3 cm ancho de cada eje) no pasa nada, ya que está en la norma, pero si te pasas de ahí entonces no están permitidos ni se pueden homologar. Lo mejor es hacerse unos artesanales con la medida exacta del cubo del buje y pintar en negro para que no anden indagando. Los que se compran ya hechos cantan más a la vista.
La suspensión roscada por ejemplo, si son de marcas como las que se habla en el foro, ya vienen con su homologación y solo se debe pagar que lo pongan en la ficha del vehículo.


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