Aprovecho también este hilo no solo para que veias como va todo esto de la pintura en los coches, sino para que veias como se DEBE hacer, paso por paso, para que el resultado final sea perfecto
Lo malo, no tengo fotos de como estaba el coche antes de pintar. Tenia una señora raya que llegaba hasta el pástico, de unos 20cm de largo, que recorria la esquina y el frontal de la defensa. En cuanto veais la foto de como está lijada os hareis una idea. también tenia una zona de unos 2x2cm que habia saltado inexplicablemente la pintura también hasta el plástico, imagino que por no dar tratamientos de adherencia como se debe en su día, puestos a ello, lo 1º, es bajar la defensa. 6 tornillos y 4 grapas, nada complicado,
Al contrario de lo que muchos creen, cuando se va a repintar un coche, no se lija hasta la chapa, eso sería un lio mortal hacerlo, llevaria muchisima mano de obra abrir las capas hasta abajo, sin contar que habria que tratar de nuevo la chapa con tratamientos anticorrosión y que den una buena adherencia a la nueva pintura.
Lo que se hace, es abrir las capas de material hasta alli donde estén dañadas, el resto, se matea el barniz y se pinta encima. Esto da un soporte a la pintura mas que excelente. Hay que ser muy escrupuloso al matear, y hay que hacerlo bien y en cada recoveco. Sobre las superficies mateadas la pintura agarra muy bien, pero sobre el barniz que no lo esta, (sobre brillo, vamos) no ofrece agarre suficiente y la nueva pintura va a levantar, mucho ojo con eso.
Aqui como veis, se ha abierto la herida con una lija P600 a maquina, abriendolas solapadamente para que no haya mucho escalon entre capas y que no pueda absorverlo el aparejo (vamos, que se vea despues de pintar)
El barniz de alrededor se matea con una lija P800 a máquina. Como vamos a hacer una reparación parcial, no se matea toda la defensa, sino solo un cacho. En esta defensa, matearemos hasta la mitad mas o menos, por donde se ve la cinta en la anterior foto.
Una vez abierta la herida y mateado el barniz, se limpia de polvo y se desengrasa bien la pieza....
... y se le le da aparejo de relleno. La superficie a aparejar es mínima, asi que le vamos a dar aparejo a spray. No es que sea la reostia, pero cumple. Le damos 3 manos para que rellene bien. Se le da la mano nueva una vez seque, vamos, cuando se le vea mate. Ha de secar completamente, asi que 10 minutitos de infrarrojos para que se pueda lijar.
Una vez bien seco el aparejo, lo lijamos para dejar bien lisa la superficie. Al ser en curva, es muy jodido meter la máquina. Le vamos a dar a mano. Lija p1200 al agua.
Una vez lijado el aparejo, ha de eliminarse bien todo el resto de agua y sales minerales. Hay que limpiarla bien con desengrasante y secarla muy bien con aire a presion, para que salga de todos los recovecos
Toca ahora hacer el mateado para integrar el barniz de la zona sana a la zona que se va a barnizar de nuevo. Para ello, a continuacion de lo mateado con P800, se pasa ScotchBrite extrafino (color zafiro, como los pokemon jajaj) con pasta para matear, extendiendose aproximadamente un palmo mas de lo mateado con P800. Este mateado es muy fino, y se recupera pulinedo despues de pintar
Una vez limpia, se enmascara la defensa, poniendo el papel tapando una zona de lo mateado con la pasta y se mete en la cabina...
Toca ahora hacer la búsqueda de color. El coche está pintado en "Gris iceberg", pero lo que necesitamos no es el nombre, sino el código. Suele traerlo en la puerta. B83M es el de este. Se busca en las cartas de color y vemos que tenemos 3 variantes. Una claramente mas roja, una mas clara al ángulo y la no.1. En este caso, la diferencia es muy clara, es la pastilla de la derecha.
En este caso la diferencia es muy clara, pero hay otros que las acabas viendo todas iguales. Otras tienen 6 o 7 variantes y es practicamente imposible diferenciarlas. De todas formas, si la reparacion se hace bien, ya puedes equivocarte de variante, que no lo vas a notar
Nos ponemos entonces a hacer el color. Para esto tenemos una serie de colores, y el ordenador nos dice la cantidad exacta de cada componente que hay que echar, y has de ser fino si no quieres que varie el color final
Queda basicamente esta paranoia
Y tras removerlo:
Se mete la pintura en la pistola. HVLP (high volume-low presion, la utilizada para pintura al agua) y presion a 1,9 bares. Se pinta solamente la zona aparejada. La primera mano es muuuy lijera, que apenas manche el aparejo. Se le deja secar hasta que se vea mate. En la 2º mano ya se le da mas cuerpo y se difumina. Esto no lo hacen todos los pintores, no entiendo porque, ya que son apenas 2 minutos lo que se tarda. Para ello, una vez pintado, se le dan pistoletazos rápidos, de adentro a afuera, echando material pulverizado en las zonas sanas que le rodean. Con esto se hace imposible diferenciar el parche, aun cuando no se está usando el mismo color, simplemente no se ve, pero si no se difumina asi, es muuuy dificil que no se aprecie el parche
Cuando veis la típica reparación de un coche, que tiene una puerta de un color distinta a la otra, es porque han pintado al corte, parando en los bordes, o simplemente que se vea el parche. Eso es una chapuza, pero lleva menos tiempo claro. Hay que matear los elementos de al lado, y difuminarlos con esta tecnica, y os aseguro que siendo una variante distinta, el ojo humano no aprecia esa degradación tan leve de color, y es imposible notarlo, pero claro, te ahorras el tiempo de matear la pieza de al lado y utilizar el disolvente integrador, pero queda una mierda. Si alguna vez tener que hacer una reparación de este tipo, aseguraos de decir que os difuminen bien las piezas de al lado
Ahi, esta pintada. Como veis, es imposible ver donde estaba el parche
Una vez barnizada:
Se barniza a 2 manos, pistola híbrida entre 2,2 y 2,5 bares (la híbrida va a mas presión y rompe mejor la gota de producto, pero desperdicia mas material). Barnizar es la parte mas dificil, si te quedas corto, hace piel de naranja y has de lijar y volver a empezar, si te pasas, arrolla, por lo que también tienes que lijar y volver a empezar. La 1º que se vea que está bien húmedo, se barniza sin llegar del todo a la zona empapelada. Se deja 4 minutitos para que seque, y en la 2º mano, nos extendemos un poco mas, casi llegando a la zona empapelada. Acto seguido, se quita el empapelado y se vacia la pistola del poco barniz que sobró y se echa el disolvente integrador, aprovechando el barniz que aun mancha las paredes de la pistola. A mas presion y distancia, se echa el disolvente integrador sobre la zona mateada que no barnizamos y la recien barnizada, para que se funda y no se llege a notar.
Resultado:
Se deja secar. Tiramos del horno a 35ºc, lo dejamos una hora mas o menos. Antes de sacarla, le metemos un buen golpe de calor a 65ºC para que se churrusque bien, y un poco de infrarrojos por si acaso. El barniz estará bastante tierno durante una semana por lo menos, asi que mientras mas duro vaya, mejor. Por las prisas, no pude terminarlo del todo, asi que el lunes tocó meterlo de nuevo y pulir la zona donde se ha integrado el barniz, ya que queda con textura algo rugosa y eliminar los pulverizados. Una vez echo eso, queda listo.
El resultado ha sido muy bueno, estoy muy contento de como ha quedado:
Aqui se ve el empalme del barniz nuevo con el viejo. Como podeis observar se ve un poquito de piel de naranja o rugosidad, en este caso es mínimo, casi se puede dejar asi. Es efecto del disolvente integrador y hay que pulirlo. Una vez hecho, el resultado será putamádrico 110%
Lo malo que no tengo fotos del proceso de pulido, pero es sencillo. Cojemos un taco de lijar en húmedo, de estos que tienen una parte blanda de esponja y otra dura. Ponemos en la parte dura lija de teflón P2500 y en la otra cara otra igual pero mas suave, una P3000. Como no tenemos prisa, pasamos la P3000 directamente. Damos siempre con la lija húmeda con suavidad, hasta ver desaparecer la rugosidad. Una vez retirada el agua llena de polvo de lijar, vemos que la superficie queda toda mate, asquerosa, pero sin rugosidad. Para ello, pulidora en mano, ponemos el disco de pulido y echamos algo de polish G3 (no me acuerdo de la marca). Se aplica con el disco bien húmedo, y le vamos dando, a muy bajas revoluciones (al minimo) calcando un poquito y dandole de canto para no calentarla en exceso hasta ver desaparecer el mate. Hay que tener cuidado de que no se nos seque. Una vez acabamos con el polish, cambiamos el disco por el de acabado, siempre con el húmedecido, a mas revoluciones y con el disco apoyado por completo le damos circularmente hasta verlo con ese brillo... llamemoslo "ofensivo a la vista"
Luego viene el último paso, el mas importante de todos. Te separas 3 o 4 pasos, miras la reparación y piensas para tus adentros "Dios, que bueno soy!" y te quedas mirando 15 minutos ese Prelude cortador del viento que ocupa tus sueños... Una vez se acabe el embobamiento, has acabado, felicidades
He quedado muy contento del resultado, como curiosidad, decir que es mejor el barniz que le hemos echado a la defensa (Nexa Autocolor) que el que tenia de antes. (creo que era PPG) Fue repintado hace cosa de 6 meses, y ese rayajo me ofendia a la vista cada vez que miraba el coche, porque era la única marca que tenia (y pedazo de marca). Ahora, vuelve a estar nuevo 100%
Espero que esto os haya servido para aprender algo de este mundo, para curar la curiosidad, o simplemente para pasar el rato. Si teneis alguna preguntilla o algo, no dudeis en preguntarme!
Saludos!!
Editado por Dasher, 09 junio 2009 - 15:55:29.
