108 respuestas en este tema

[Storm]

Muy buenas,

Abro este hilo con idea de que sirva para recoger todo lo que hay que cambiar y por qué.

Por partes:

-Bajar sí pero cuánto?

1,5 cms respecto a la altura de serie?

 

-Separadores (espaciadores) para el diferencial (Driveshaft Spacers): Para evitar posibles vibraciones en la transmisión al acelerar por desgaste de los inboard driveshaft joints (inner CV buckets) tal y como se recoge en el TSB 02-063:

https://www.s2ki.com...eration-275218/

http://clubhondaspir.../TSB 02-063.pdf

 

 

http://www.meganraci....asp?prodid=903

Edit: Actualizo el link:

http://meganracing.c...rs-ha-1590.html

 

The axle shaft of the Honda S2000 is design at a stock height. When the vehicle is lowered on springs, or coil over systems the axles are stretched causing some faster wear and tear on the ball joints. Megan Racing have created these spacers to bring back the stock length causing the axle to reached the stock length when the car is lowered.

 

 

 

 

http://clubhondaspir...eshaft-spacers/

 

https://robrobinette...ifferential.htm

 

I installed Megan Racing Driveshaft Spacers to improve the longevity of the inboard driveshaft joints on my lowered car.

 

Nota: A ver si encuentro algo MUY bien explicado que estuve leyendo en su día sobre qué pasa cuando bajamos el coche y los montamos o no.

Edit: Va:

https://www.s2ki.com...red-car-693173/

 

Driveshaft Spacer Necessary for Lowered Car?
The short answer is no, you do not have to get spacers. There are other solutions should your car vibrate after lowering.
Let me show you what is happening that causes the vibration.
Here is a pic of the CV bucket and the "spider" (the set of 3 roller bearings that go in the CV bucket).
When the car is new the spider rides on a smooth surface in the CV. But as time goes on it makes a wear spot. This starts to happen by around 20k miles or so (this is very rough estimate based on folks who have complained about the vibration after lowering). The pic below shows what the wear spot looks like:
When you lower the car, it moves the spider to a new spot where it normally rides. Based on the geometry, the new spot is very close to the old spot. The vibration is caused by the spider sliding over the edge of the new spot into the old spot. It trammels back and forth there.
A spacer takes care of the vibration by moving the spider far enough away from the old wear spot so it can't trammel into the old spot. Swapping the cv buckets from right to left and vis versa fixes the vibration by giving the spider a new surface to create a new wear spot.
This is also why ap2 drivers didn't think they needed spacers. It wasn't until the ap1 was a few years old that they would have a wear spot and when owners lowered the cars after they had 20k+ miles on them they got the vibration. At that time the ap2 was brand new...and they didn't have wear spots yet.
Now, older ap2s have wear spots too and can get the vibration for the same reason the older ap1s did.
Is a spacer better than swapping the cv buckets? It depends on your mechanical skill and wallet. Swapping cv buckets is free, but does take time...you have to pull the axles. The 2-piece style spacers can save time and are easy to install, but they are $175-200. The 1-piece style are useless as they take about as much time to install as it does to swap the cv buckets.

 

-Anti-bumpsteer kits delantero y trasero: Para evitar posible toe-in en compresión en los dos ejes.

http://www.meganraci....asp?prodid=902

Edit: Actualizo el link:

http://meganracing.c...rs-ha-1591.html

Edit: Será posible?!? Otra vez:

https://meganracing.com/mrs-ha-1591

 

Bump steer is one of the fragile points for suspension tuning on S2000. Megan Racing has created these spacers to eliminate some of the front bump steer that is created by lowering your vehicle.

 

 

 

 

http://www.meganraci....asp?prodid=904

Edit: Actualizo el link:

http://meganracing.c...rs-ha-1570.html

 

The Honda S2000 was a breakthrough for Honda, being their first full-production FR car with VTEC the S2000 dominated the race track even in it s stock trim with impressive handling and agility. Although the S2K is an amazing car, a competetive driver will always want more.
It s within this understanding that Megan Racing has unveiled our line of reinforced suspension arms that offer the strength and adjustment that any comptition vehicle will ever need. Constructed of high-strength steel alloys that offer durability, strength and yet remain light-weight, these control arms have been track tested for months in road race, autocross and drift events to assure quality and performance.
These Toe-Control arms allow for fine-tuned adjustments to the rear toe in/out setting of the vehicle. Toe is crucial for the straight line stability and behavior of a car and is said to have more of an effect than the front toe.
Note: Will not fit 16" wheels.

 

 

 

-Front Roll Center Adjusters (raises roll center): Para evitar que una de las ruedas traseras se levante y gire loca.

http://www.meganraci...asp?prodid=1442

Edit: Actualizo el link:

http://meganracing.c...rs-ha-1550.html

 

 

 

 

 

http://www.meganraci...d=1081&catid=94

 

 

 

https://robrobinette...RollCenters.htm

 

When an S2000's suspension is lowered it's roll center is lowered more than the center of mass which increases the length of the roll moment arm which makes the car roll more than when running at stock height (assuming same spring rates). A roll center adjuster can be installed on the front lower control arm ball joints to correct the lower control arm's angle to raise the roll center to shorten the roll moment and reduce chassis roll. Sometimes suspension modifications can change the roll center. Because the ball pivot is extended to make room for the adjuster, SPC adjustable ball joints raise the roll center.

 

A is the Center of Mass Over the Axle, B is the Roll Center:

 

 

Same Lowered Car With a Roll Center Adjuster Installed to Correct the Lower Control Arm Angle and Raise the Roll Center Which Reduces Chassis Roll:

 

 

https://robrobinette...tBallJoints.htm

 

-Liberar la tensión de los silent blocks de los brazos y reajustarlos con los brazos a la nueva altura: Para evitar que empiecen a agrietarse y partirse:

https://www.s2ki.com...ush-faq-578371/

 

A ver si vamos completando entre todos.

Editado por Storm, 03 marzo 2024 - 11:14:22.

[Sunrise]

Pregunta tonta: en la itv no te tocan las narices por los espaciadores?

[Storm]

Pregunta tonta: en la itv no te tocan las narices por los espaciadores?

 

No, sólo les importa la altura del coche y cómo se ha rebajado.

[Gerinski]

En la documentación de las roscadas no dice nada al respecto? de si se recomienda montar espaciadores o lo que sea en caso de bajar la altura más de X?

[Storm]

En la documentación de las roscadas no dice nada al respecto? de si se recomienda montar espaciadores o lo que sea en caso de bajar la altura más de X?

 

Cero. Patatero.

[epsylon8]

Bueno , entonces hacen o no hacen falta para una bajada de unos 2cm en un MY06?

[Darko85]

Bueno , entonces hacen o no hacen falta para una bajada de unos 2cm en un MY06?

 

 

Yo estube mirando mucho. Hasta 2 cm no pasa nada, no hace falta tocar nada

[Aero]

Repito lo que decía en el otro hilo, la mod es barata como para complicarse con estudios más profundos. El espaciador de la caja de la dirección lo hay de 12 mm, las roscadas todas bajan mínimo 1 cm, y la distancia relativa entre caja de la dirección y la rótula del buje también disminuye 1 cm, poner el espaciador recupera esa distancia relativa como para que el brazo de la dirección se mueva en la envolvente original, de no hacerlo, simplemente aumenta la convergencia con la compresión de la suspensión al empezar el recorrido en un punto superior de la envolvente. ¿Suficiente como para notarlo en el día a día? Seguramente no. ¿A precio razonable como para quedarse tranquilo de alma? También.

 

El espaciador trasero, mientras no haya vibraciones, no tiene ese problema porque sólo se desplaza el apoyo dentro de la cazoleta. El brazo de control por ejemplo, si que parece más necesario para las primeras versiones que parecían tener una variación más agresiva.

 

De los RCA no opino, porque quienes los ponen dicen que si se notan, pero yo por ejemplo llevo el coche lo más levantado que se puede, y al ponerlos te baja el coche un poco, cosa que no quiero. Así que vivo con ello. Por cierto los dibujos esos que son los que copia todo el mundo, están exagerados, parece que el brazo superior ni se inmuta y siempre descansa de la misma forma, y al meter las RCA también cambia de ángulo.

 

 Por cierto Sr. Storm, se ha olvidado de lo más importante cuando se monta una roscada o se varía la altura: liberar la tensión de TODOS los silent blocks de los brazos y reajustarlos con los brazos a la nueva altura. De lo contrario, en bastante poco tiempo empiezan a agrietarse y terminan partidos.

[epsylon8]

Aero , no acabo de entender esto último que has puesto (hasta parece una traducion)
Te refieres a los silenblocks de los trapecios de ambos ejes superiores he inferiores?
Vale, el robot esta haciendo trastadas.
Darko85 , tu llevas ohlins, no?

[Aero]

No me extraña que le suele a traducción, me ha costado escribirlo sin poner palabros en inglés, es lo que se conoce como bushing preload, y efectivamente, una vez bajado el coche, con él en el suelo, es cuando hay que aflojar y volver a apretar todos los silent blocks, tanto superiores e inferiores. Si no se hace, los silent block quedan precargados en la posición de reposo de la altura original y la tensión los termina agrietando. Normalmente los inferiores al ser los que regulan la alineación, es normal aflojarlos y que no estén en esa condición, EXCEPTO el más grande del brazo inferior de detrás, que además es el único del que no se puede encontrar repuesto (de goma), ni Mugen, ni Spoon, ni Hardrace y hay que comprar el brazo entero.

 

Aquí ejemplo de lo que hay que hacer:

 

 

Yo compré el coche con 49000km y no debieron de hacerselo al instalarle los KW, más otros 10000 o así que le hice yo hasta que se me ocurrió reapretarlos todos por si acaso, y aún así el resultado es que ahora con 120000km tengo absolutamente todos agrietados y alguno incluso partida la goma. Empecé a sospechar cuando el coche no me mantenía las alineaciones y una sensación de flotar desagradable. 1400 euros cuesta la broma de cambiarlos todos, incluidos brazos traseros nuevos. Pongo dos fotos de la herencia recibida.

 

 

 

 

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Editado por Aero, 01 febrero 2018 - 06:59:43.

[kenwood]

Storm muy bien por crear este hilo con fotos de todas las posibles piezas q puedan tengan q ser modificadas o no, muy gran aporte Aero, agradezco mucho tu explicación :-)

[Storm]

Bueno , entonces hacen o no hacen falta para una bajada de unos 2cm en un MY06?

 

Yo no pienso hacer NADA hasta que alguién me convezca de lo contrario.

P.D: Me falta poner lo que se supone que corrije cada una de estas mods y lo que notaríamos si no.

 

Repito lo que decía en el otro hilo, la mod es barata como para complicarse con estudios más profundos. El espaciador de la caja de la dirección lo hay de 12 mm, las roscadas todas bajan mínimo 1 cm, y la distancia relativa entre caja de la dirección y la rótula del buje también disminuye 1 cm, poner el espaciador recupera esa distancia relativa como para que el brazo de la dirección se mueva en la envolvente original, de no hacerlo, simplemente aumenta la convergencia con la compresión de la suspensión al empezar el recorrido en un punto superior de la envolvente. ¿Suficiente como para notarlo en el día a día? Seguramente no. ¿A precio razonable como para quedarse tranquilo de alma? También.

El espaciador trasero, mientras no haya vibraciones, no tiene ese problema porque sólo se desplaza el apoyo dentro de la cazoleta. El brazo de control por ejemplo, si que parece más necesario para las primeras versiones que parecían tener una variación más agresiva.

De los RCA no opino, porque quienes los ponen dicen que si se notan, pero yo por ejemplo llevo el coche lo más levantado que se puede, y al ponerlos te baja el coche un poco, cosa que no quiero. Así que vivo con ello. Por cierto los dibujos esos que son los que copia todo el mundo, están exagerados, parece que el brazo superior ni se inmuta y siempre descansa de la misma forma, y al meter las RCA también cambia de ángulo.

 Por cierto Sr. Storm, se ha olvidado de lo más importante cuando se monta una roscada o se varía la altura: liberar la tensión de TODOS los silent blocks de los brazos y reajustarlos con los brazos a la nueva altura. De lo contrario, en bastante poco tiempo empiezan a agrietarse y terminan partidos.

 

Excelente, gracias!

 

Dudas que me surgen:

-Qué pasa si no metemos el Anti-bumpsteer kit delantero?

-Sobre el Anti-bumpsteer kit trasero, he leído que es para los pre, verdad?

-Los Front Roll Center Adjusters (RCAs) deben ser necesarios si una de las ruedas interiores se nos levanta y acelera en vacío.

-Investigo lo de la tensión de los silentblocks.

Editado por Storm, 01 febrero 2018 - 09:40:42.

[_BoSS_]

Curioso lo de los silentblocks, no he escuchado a nadie que lo haya hecho que haya montado coilovers.

 

PD: Buen hilo para desgranar y aclarar matices Storm. Os sigo leyendo.

 

Saludos.

[Storm]

Curioso lo de los silentblocks, no he escuchado a nadie que lo haya hecho que haya montado coilovers.

PD: Buen hilo para desgranar y aclarar matices Storm. Os sigo leyendo.

 

Ni yo.

 

Me entero.

[epsylon8]

El caso es que los trapecios superiores delanteros ya hay que soltarlos para quitar y poner los amortiguadores, si no no hay manera.

[Storm]

Me entero.

 

El caso es que los trapecios superiores delanteros ya hay que soltarlos para quitar y poner los amortiguadores, si no no hay manera.

 

Entiendo, se refiere a que los soltamos y volvemos a apretar.

Pero sigo sin encontrar nada que diga EXPRESAMENTE que hay que soltar y volver a apretar todo al bajar el coche para evitar ésto:

https://www.s2ki.com...ush-faq-578371/

[Aero]

Dudas que me surgen:
-Qué pasa si no metemos el Anti-bumpsteer kit delantero?
-Sobre el Anti-bumpsteer kit trasero, he leído que es para los pre, verdad?

 


Si no pone el separador delantero lo único que ocurre es que al comprimir la rueda delantera el brazo de la dirección empieza su recorrido en un punto de la curva imaginaria (en la rótula) más alto, esto se traduce en que este brazo al moverse estará tirando de toda la cazoleta hacia adentro más de lo que lo haría originalmente, provocando algo de toe-in en compresión. Por eso, si baja poco, el efecto será casi nulo, pero si la bajada es importante, la variación de convergencia es mayor.

Con el trasero es lo mismo, pero parece que en los pre (venga vamos a decir AP1 malamente) el efecto es muy acusado.


  

Entiendo, se refiere a que los soltamos y volvemos a apretar.
Pero sigo sin encontrar nada que diga EXPRESAMENTE que hay que soltar y volver a apretar todo al bajar el coche para evitar ésto:
https://www.s2ki.com...ush-faq-578371/

Sin embargo el manual de taller si que dice expresamente que cada vez que se desinstalen los brazos se ponga el coche en el suelo y se aprieten ahí, igual que los amortiguadores. Es por esto.

Los MX-5 por ejemplo que tienen opción de montar muelles rebajados Bilstein (montados en el taller a la entrega), especifican realizar esta tarea.

La otra expresión clave si quiere buscar es "twisted bushings".

El caso es que los trapecios superiores delanteros ya hay que soltarlos para quitar y poner los amortiguadores, si no no hay manera.

El problema es que aunque haya que soltarlos, a la hora de montar todo lo más seguro es que con el coche en el aire se vuelva a montar el trapecio, con lo cual al posarlo en el suelo ya tienes los silent blocks precargados.

[Storm]

Si no pone el separador delantero lo único que ocurre es que al comprimir la rueda delantera el brazo de la dirección empieza su recorrido en un punto de la curva imaginaria (en la rótula) más alto, esto se traduce en que este brazo al moverse estará tirando de toda la cazoleta hacia adentro más de lo que lo haría originalmente, provocando algo de toe-in en compresión. Por eso, si baja poco, el efecto será casi nulo, pero si la bajada es importante, la variación de convergencia es mayor.
Con el trasero es lo mismo, pero parece que en los pre (venga vamos a decir AP1 malamente) el efecto es muy acusado.

 

Entiendo. Tenemos peligro de toe-in en compresión en los dos ejes, Ok.

 

Sin embargo el manual de taller si que dice expresamente que cada vez que se desinstalen los brazos se ponga el coche en el suelo y se aprieten ahí, igual que los amortiguadores. Es por esto.
Los MX-5 por ejemplo que tienen opción de montar muelles rebajados Bilstein (montados en el taller a la entrega), especifican realizar esta tarea.
La otra expresión clave si quiere buscar es "twisted bushings".
El problema es que aunque haya que soltarlos, a la hora de montar todo lo más seguro es que con el coche en el aire se vuelva a montar el trapecio, con lo cual al posarlo en el suelo ya tienes los silent blocks precargados.

 

Terminar de apretar con el coche en el suelo, verdad?

Edit: Voy completando lo que comentaba que me faltaba, gracias.

Seguimos sin fuentes sobre el cambio de altura a la que empiezan a ser necesarios los cambios?

Editado por Storm, 01 febrero 2018 - 15:58:35.

[Storm]

Terminar de apretar con el coche en el suelo, verdad?

 

Ok, ya veo:

https://www.s2ki.com...4/#post23432048
 

Did you load the suspension prior to tightening all the bolts down? You need to use your floor jack to lift the suspension from the bottom of the ball joint until it is just barely starting to lift the car off the jack stand, then you can tighten anything you have loosened.

 

https://www.s2ki.com...4/#post23528211

 

I have procrastinated to re-torque my suspension bolts (without pre-loading them), 'coz I knew I needed to replace all my suspension bushings. I've waited to do these in one go.
I have decided on a set of Mugen hardeded rubbers, all twently of them for all wishbones and rear control arms. While for this swap, I made sure the shop tighten all the bolts only when the car is sitting on its own weight, i.e. zero load for all bushings at level ride height.

Editado por Storm, 01 febrero 2018 - 17:01:06.

[Aero]

Al respecto de la variación de convergencia al bajar el coche, adjunto imagen de la variación con la compresión.

Al rebajar el coche lo que hacemos es desplazar la curva, con cierto margen, porque el brazo al alinear se afloja algo y es algo mas largo.

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