Esto es muy frecuente en los BMW y a mi parecer bastante practico. En principio sirve para los dos modelos del Civic 8ª, pero especialmente para el i-CTDi ya que no hay espacio alguno en el motor pues si queremos modificar algo. Aparte, aunque sea poco se consigue mejorar el reparto de peso delantero-trasero ya que quitamos 16 kg de adelante para ponerlos atrás.
Especialmente a mi me viene de perlas ya que ahora puedo pasar la admisión metálica recta hasta donde está el intercooler de casa y aprovechar la toma de aire de este para meter aire a presión en el filtro de aire y de este al turbo. Por ahora solo he ojeado el tema y tomado medidas, pero en cuanto tenga el material necesario le meto mano y lo termino.
Vemos que la batería entra perfectamente en el hueco de la rueda de repuesto, incluyendo espacio adicional para los conectores de los bornes.
Tan solo hay que sujetar la batería con una pletina al habitáculo, meter un masa directamente al chasis, y llevar un cable de sección grande desde el motor al maletero, ya sea por dentro o por fuera del habitáculo.
Y lo mejor de todo es que también coge la rueda de repuesto, por lo que no hay problema alguno.
Este es el nuevo espacio del que vamos a disponer en el vano motor del i-CTDi.
Aquí vemos el conducto de entrada (abajo) y el conducto de salida (arriba) del intercooler.
El subchasis de la base de la batería va atornillado al bastidor, por lo que también podemos quitarlo y hacer más espacio aun. Justamente al lado por debajo tenemos la famosa bomba del embrague.
Nuestro maravilloso mierdointercooler.
Y arriba la toma de aire del turbo.
Bueno, esta tarde me he puesto manos a la obra para pasar el cable de 35mm hasta el maletero y lo he pasado por el lado del conductor. Por si os interesa, os pongo una foto del modulo del Bluetooth integrado que me lo he encontrado al desarmar los plásticos de la parte baja del piloto. Al volver a montar todo se ve que tenía el conector holgura del Bluetooth y me ha dado fallo motor, a si que he vuelto a desmontar, ajustar, volver a montar y le he quitado la batería durante 15 minutos para quitar el mensaje de comprobar sistema.
Lo mejor es hacerlo de noche o en un sitio sin luz. Ahora comprenderéis el por qué.
Para pasar el cable ha sido fácil. Antes de empezar a pasarlo hay que quitar la tapa lateral donde está el interruptor de corte de combustible a la izquierda, el panel entero de debajo del volante, los plásticos de la parte baja de la puerta al lado de las taloneras adelante y atrás, la junta de goma de la puerta delantera y trasera, el plástico de las palancas de capo y gasolina y el plástico de entre las puertas donde va el cinturón de seguridad del piloto.
Una vez quitados estos nos metemos por debajo y se ve una junta de goma por donde pasa el conector de alimentación de la centralita arriba del todo. Hacemos palanca con dos destornilladores, uno para levantar y el otro para pasarlo y que se quede un hueco entre la chapa y la junta. Después metemos una luz halógena en los pedales, apagamos las luces de donde estemos trabajando y desde el motor se ve la luz de dentro del habitáculo. Como esta inaccesible cogemos una varilla fina pero rígida, le pegamos con cinta aislante un trozo de cable y metemos la punta de la varilla en el orificio por donde se veía la luz desde dentro del motor.
Después, desde dentro tiramos con unos alicates de la punta del cable y con el cable asegurado retiramos la varilla teniendo el cable guía pasado.
Metemos por un lado y recuperamos por el otro hasta pasar el cable. Donde seguramente tengáis problemas es al pasar la cabeza del cable por la rigidez de esta. Empujando desde dentro y con un destornillador de pala le pasáis la cabeza hasta el otro lado.
Una vez pasado el trozo de cable que veamos conveniente al hueco del motor lo pasamos por debajo de los cables y de la caja de los fusibles para que no se vea este y que se quede al lado de donde vayamos a poner el fusible, en mi caso atornillado encima de la tapa de la caja de los fusibles.
El portafusibles que voy a instalar es solo para el cable de 16 mm del sistema que va a la caja. Lleva un interruptor para hacer la lectura de la pantalla digital cuando se quiera y que no se quede encendido permanentemente para que no nos consuma batería.
La borna original tiene historia. Del alternador vienen dos cables, uno negro de 25 mm hasta la borna y otro negro de 16 mm que pasa directo sin cortar hasta la caja de fusibles. Dentro de la caja lleva un fusible de 100 A. luego sale otro cable de 16 mm amarillo y negro desde la borna con un fusible de 100 A en la misma borna y va hasta la caja. A este cable es al que se le tiene que poner el nuevo fusible de 100 A.
Una vez pasado el cable adelante, terminamos de pasar el resto del cable hasta los asientos traseros.
Seguimos desmontando todo el maletero para poder trabajar y vemos que hay un paso hasta el habitáculo por debajo de los asientos.
Levantando la moqueta desde debajo del asiento pasamos el cable hasta el hueco de la rueda de repuesto.
Ya tenemos nuestro nuevo espacio en el motor. Es bastante amplio y nos da juego a poner lo que queramos en tema de admisión y demás.
Este hueco no lo había visto pero es bastante grande como para meter el filtro para los que no quieran cambiar el intercooler. Con esta foto comprenderéis por que llevo tan sucio el motor. Los tramos de tierra pasan factura en el tema del detailing.
Este es el empalme que hay que hacerle al cable de 35 mm que viene del alternador y al de servicio que salía desde la borna positiva con un fusible de 100 A. Utilizamos una borna de electricista ya que estas ofrecen mayor seguridad y mucha más presión que las que se utilizan en los equipos de audio de los coches.
Y es el esquema de conexionado. En el caso de utilizar un porta fusibles digital llevamos el negativo de este a un pulsador o interruptor y de este a masa en cualquier parte que haya chapa.
Atornillamos el fusible a la tapa de los fusibles y se nos queda asi.
Y esta del pulsador para las lecturas y del portafusibles digital.
Una vez montado todo esta es la nueva imagen que tenemos del motor.
La mejor forma de sujetar la batería es con varilla roscada y una pletina de perfil bajo para que haga más fuerza al apretar las varillas. Medimos la batería, cortamos la pletina y taladramos al suelo. Antes de taladrar nada hay que tomar medidas y mirar por donde pueden salir los orificios sin J@$~#R nada. Cuando tengamos claro donde taladrar hacemos los agujeros.
Para el taladro a masa lo mismo, planteamos, medimos y después taladramos sin llevarnos nada por delante. Una vez hecho el orificio hacemos un agujero grande en la pasta del lateral y con una lija fina quitamos la capa de imprimación para que el cable a masa haga un buen contacto.
Ponemos la moqueta del suelo y desde abajo hacia arriba agujereamos para saber por dónde pasar las varillas. No taladréis con la batería encima que podéis agujerearla.
Terminado todo esto ponemos la batería, la pillamos con la pletina y las varillas y apretamos. Conectamos el cable a masa o negativo con un tornillo al taladro que hemos hecho en el lateral y ya tenemos el brico terminado.
Despues de terminar disfrutamos un poco de las nuevas vistas...
Y un video del motor
Salu2
