Yo tampoco cortaría la zona esa como dice Antrax, perderías algo de rigidez.
Intenta buscar un radiador que te entre bien y con un buen ventilador.
Sino tocará pillar el especifico para CRX K20, que tampoco petas radiador cada mes.. :S
Saludos!
eso es un elemento estructural, yo no lo cortaria, en caso de golpe le quitas rigidez al chasis y vas a doblarlo bastante mas que estando de serie.
Si alguna vez comprais como yo el encarenado a parte os dareis cuenta de lo endeble que es esa pieza que se puede entregirar un extremo y otro con un poco de fuerza y que da la senzación que ese soporte solo se encarga de aguantar el peso del radiador porque donde nace no tiene ni nervios ni nada es plano, asi que el chasis puede entregirarse como le de la gana porque palanquea sobre una superficie como una lámina que sin nervios ni estructuras tubular se entregira solo con mirarlo.
Cuando mas el cometido que pueda tener es ayudar al soporte superior que esta el enganche del capo a que cuando el capo tire hacia arriba mediante el centro de esa "T" se sujete abajo a modo de tirante.
Encima no tiene nervios, y es hueco y bastante fino.
De todas formas si chocais con el crx como todos sabeis, se vuelve mierda por delante es de plastilina, avisado quedais, el parachoques y demas no hace NADA, es simple encarenado.
El equivalente del mercado yanki, el Si , lleva una barra de refuerzo como dios manda y como casi todo coche normal llevan tanto por delante como por detras, asi que en eso el crx peca muchisimo.
Si quereis reforzar los largueros del crx, por delante de dicho encarenado entre el espacio de este y el parachoques colocais un tubo rectangular de punta a punta de largueros y atornillar, sin adaptar porque ya el parachoques está pensado para llevarlo pero el europeo no lo lleva.
Como podeis ver en esta foto comparando un parachoques de CRX HF (bajo consumo) el cual se aligero peso lleva el mismo sistema del europeo una base metalica que se dobla nadamas mirarla y atornillada por 3 patas, mientras que el CRX Si lleva un tubo casi cuadrado el cual si os fijais rellena casi todo el pico que hace el parachoques y a lo largo de todo el frontal, que se atornilla en los largueros:
Editado por alecuba16, 28 September 2011 - 18:35:59.
Yo he comprado el frente completo y no me parecio de goma, era bastante rijido, vaya, no se 'entregiraba' pero si compras piezas de competencia y no original ya se sabe, la chapa no es la misma y pasan esas cosas.
Las cogidas del los paragolpes delanteros del Si Yanki son distintas a las EDM por cuestiones de seguridad. En el mercado USDM les obligaron a poner la traviesa esa delantera. De hecho, los soportes de los antinieblas OEM USA son diferentes a los JDM o EDM por idéntico motivo.
Puede ser más o menos rígida pero algo hará. Si cortas ahí, solo se unen los largueros por el "subchasis" delantero, y son 4 tornillos :S
YO no lo cortaría,y menos en un coche de esta edad y con el uso que se le va a dar.
Es mi opinión
Offtopic: Sumukito, tienes una foto del bote que usaste para sellar las soldaduras?, para ver como es. El que se aplica con pincel. Una vez aplicado queda una pasta/silicona como de origen o cómo queda?
Como podeis ver en esta foto comparando un parachoques de CRX HF (bajo consumo) el cual se aligero peso lleva el mismo sistema del europeo una base metalica que se dobla nadamas mirarla y atornillada por 3 patas, mientras que el CRX Si lleva un tubo casi cuadrado el cual si os fijais rellena casi todo el pico que hace el parachoques y a lo largo de todo el frontal, que se atornilla en los largueros:
Esto último del parachoques lo puedo corroborar, yo tengo un paraca americano y lleva un vigueta dentro que pesa como un borrico ahogao!!!
+10.000
Las cogidas del los paragolpes delanteros del Si Yanki son distintas a las EDM por cuestiones de seguridad. En el mercado USDM les obligaron a poner la traviesa esa delantera. De hecho, los soportes de los antinieblas OEM USA son diferentes a los JDM o EDM por idéntico motivo.
Tanto euroncap y tanta mierda de estrellicas y luego resulta que los coches americanos son mas seguros que los europeos¿¿
Offtopic: Sumukito, tienes una foto del bote que usaste para sellar las soldaduras?, para ver como es. El que se aplica con pincel. Una vez aplicado queda una pasta/silicona como de origen o cómo queda? Saludos!
Jaypeo no tengo ninguna foto del bote de masilla esa que me comentas, peero sigo teniendo el bote en la "batcueva" asi que cuando baje, si no se me olvida, le hago un par de fotos para que veas como se llama la masilla esa.
Si, una vez seco se queda una masilla parecida a esos pegotes de goma blanca que hay en algunas zonas del interior del habitaculo, como en las juntas de dos planchas metalicas, recobecos y sitios asi escondidos.
Lo que le eche por la parte inferior es antigravilla normal y corriente. Todas estas cosas las puedes comprar en tienda que vendan productos a talleres como por ejemplo ferreterias industriales y sitios por el estilo.
Queda pendiente esa fotillo! Animo con tu proyecto tio, tiene una pinta estupenda y veras como al final despues de tanto esfuerzo merece la pena
Muchas gracias cristian! Al final encontaste las molduras aquellas? Por cierto gracias por el MP que me dejaste, me vino bien xq el chaval tenia el porton traser a buen precio, pero estaba en cadiz y tenia k hacerme unos 700km largos para ir a por el Ya puestos... ALGUIEN TIENE UN PORTON TRASERO DE CRX A BUEN PRECIO????
De nada tio! espero que ahora ya tengas un porton en tu casa con menos peso
Si, algo hace pero nada, y antrax la mia fue original al final por temas que me sucedió con 12 tune en la entrega de capo mal y etc.
Asi que si dices que las piratas son de goma y ya la original se entregira (no se con que fuerza le diste), la pirata debe doblarse que da gusto.
Como ya os he dicho es un cuadrado hueco no llega a 1mm de grosor y encima no tiene nervios, además de donde se sujeta es plano, cosa que hace que pueda tener el efecto de una hoja si la empujas por los dos lados a la vez , se arruga, asi que hacer lo que es hacer no hara apenas nada........
La pieza encargada de juntar los largueros es el subchasis donde va atornillada la caja el cual además se encarga de hacer que parte de la fuerza de empuje de las ruedas vaya directo a los largueros, esa pieza es de las mas importantes en el coche para lo que es el movimiento, y esa si tiene nervios, y chapa gruesa.
Si quieres reforzar el coche simplemente colocas refuerzos en los puntos donde se producen fuerza como soportes de los amortiguadores, subchasis , y en el resto de chasis a mitad del coche, colocar de lo que es el motor hacia adelante no te va a hacer mas que ganar mas peso que reforzar, porque realmente no lo necesita, delante necesita refuerzo para en caso de impacto como ha confirmado sumukito.
Esto de arriba es lo mas normal, en casi todos los coches la zona de soporte del radiador que tiene una estructura basicamente se encarga del soporte del faro y radiador nada de reforzar, luego nacen de los largueros un refuerzo que va entre este soporte de faro y radiador y el parachoques, que no tienen nada que ver excepto en que ambos acaban en el larguero, uno para reforzar y el otro para sujetarse (soporte faros..)
Si esa pieza fuese un refuerzo un impacto frontal en el crx normal que en otro coche se traduce en romper el parachoques o doblarlo en el nuestro se traduce en doblar y romper el radiador debido que no aguanta ningun impacto........
Saludos
Editado por alecuba16, 04 October 2011 - 10:24:54.
Buenas ! yo tengo uno de EG de aluminio adaptado , para solucionar el tema de rigidez con la traction bar de carreras rigidizas muchisssimo el morro de punta a punta y esa chapa apenas trabaja.
Llevo bastante tiempo sin actualizar esto, pero esque estoy perrete ultimamente. Tengo bastante tiempo, pero entre unas cosas y otras no le dedico todo el tiempo que me gustaría/deberia dedicarle a este proyecto, pero bueno como buen hobby que es, me lo tomo con filosofia y no como una obligación.
En la ultima actualización con fotos que puse estaba haciendo una pieza para convertir el embrague mecanico (D16) en embrague hidraulico (K20). La pieza ya esta terminada y montada, tengo que terminar de purgar el circuito y cuando el motor arranque comprobar que entren bien todas las marchas. Vamos a ello:
Estas son las piezas que me dieron en el taller de cerrajeria, cortadas con plasma excepto los taladros y huecos centrales, quue los hicieron con una especie de punzon hidraulico.
Estas dos pletinas son para suplementar la track bar que me pegaba uno de los tirantes(rojos) con uno de los tornillos que fijan el alternador.
Las piezas mas o menos listas para soldar (despues de muuucho comerle con la lima...):
Esto es el pedalier del CRX que hay que comerle una protuberancia que tiene para que asiente bien la pieza conversora:
Una foto de la posicion de los pedales, doble un poco el acelerador para que estuviera mas cerca del freno, facilitando con ello el punta-tacon.
Y por último una foto de como quedo la pieza ya soldada, despues de esto se limpio y se le dió una mano de pintura y listo.
Un par de fotos del invento ya colocado:
Fotos de las piezas que compre recientemente ya montadas: Reguladores caida delantero y traseros (Camber Kit) Skunk2, esparragos ruedas ARP.
Colectores encintados, que creo que de esto no habia colgado ninguna fotografia:
Mas cosillas, el otro día me traje del desguace un vaso de expansión para la bomba de freno, xq la del FN2 lleva como dos vasos de expansión y el que va sobre la bomba lleva una boquilla que lo comunica con uno superior, en mi caso esa boquilla esta rota, total que necesito un vaso expasión de uno nuevo, a ser posible diferente al original del FN2, que tenga una separación entre las boquillas de 9cm. (el que me traje tenia 8cm si mal no recuerdo).
Y la bomba y servo del TypeR FN2.
Uno de los sensores que se iban a suprimir del K20z en su hubicación original: El tapon y una vez ya colocado:
Este fue el último video que colgue en youtube:
n8V7i6-cBM0
Podeis observar como el testigo de la llave Verde parpadea constantemente, sintoma de un fallo relacionado con el inmovilizador. Con esto asi chungo chungo para arrancarlo, asi que habia que trabajar en ello. Cuando grabe este video tenia los cables medianamente organizados, tal y como se ven en esta foto:
Como no funcionaba volvi a "desmontar" el cableado, masas y demas y a comprobarlo todo, al final resulto que era problema de una clavija que no estaba bien conectada(se habia salido un poco de su sitio). Con esta es la 2º o 3º vez que desmonto el cableado, unas veces xq algo no funciona, otras xq no lo veo bien colocado y me da la sensacion de que se puede poner de otra forma mas acertada... #hastaloswebosoigaUd!!
Un detalle del burejo pasamuros que hice y como protegerlo para no J@$~#R los cables:
Con esto solucionado el siguiente paso era la bomba de freno, al poner el contacto la bomba deberia de cargar dutante los 2 primeros segundos aproximadamente y luego pararse. Pues ni la una ni la otra, no hacia ni ganas de bombear, asi que me lie con los esquemas electricos(me lie a darle vueltas al folio pa un lao y pa otro a ver si conseguia descifrar algo ) y con las pruebas de fallos del sistema de combustible o Fuel system Troubleshooting:
Finalmente funciono, otra cosa no seré pero cabezon... un rato largo Si subis el volumen se escucha como carga la boma.
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Una vez que todo esta medio acondicionado para el arranque solo falta que quiera arrancar, ahora mismo dice que no le sale de las pelotas. Lo último que he hecho ha sido enchufarle bastantes masas por la zona del motor (la vez que arranco encima del palé fue xq le faltaban masas). Pese a todo sigue sin funcionar. Ahora es cuando empiezo con los esquemas electricos, y los troubleshooting o solucionadores de problemas a ver si conseguimos algo. El principal obstaculo que me encuentro en muchas ocasiones es que en el taller solucionan muchas cosas o de una forma mas facil y rapida pinchando el ordenador de la honda DLC.
Otro problema que me trae de cabeza es el sistema de refrigeración, tengo que probar definitivamente el radiador del rover, manguitos y demas cosillas que tengo que teoricamente me sirven, a ver cuando este todo montado si encaja en su sitio. El problema es el vaso de expansión... Los de Honda practicamente todos son vaso de expansión que no van a presión por lo tanto no me sirven, xq el radiador de rover esta diseñado para un vaso de expansion que trabaje a presión. (creo que no me explico muy bien, pero yo mas o menos lo tengo claro). He probado el original del rover pero es muy grande y no hay donde colocarlo, me traje otro para probar y tampoco. Finalmente me he traido una pelota de VW y también es grande y no se donde la voy meter, como se ponga mu tonto lo meto en el habitaculo. En esta foto si os fijais se ve la pelota de VW en la esquina derecha del crx.
El KRX y el nuevo logo del GRC:
Bonus Pic: El Eg6+1 con las patas arriba, le quite las llantas y lo deje calzado xq tengo que mirarle un ruidito raro que hace por debajo al girar.
Y el centro del volante de un Prelude 2º generación creo que es que me encontre hace poco en el desguace Cuando lo vi casi se me saltan las lagrimas, era precioso... esta muuuy nuevo, con D.A, CC, EE, Antena electrica, todo el marcador de color amarillo retro, Precioso. Que pena
Una fotilo del VT del forero Realy, pintadito, con sus Ronal turbo nuevas y reguladroes de caida del y tras skunk2: Una fotillo de las maquinas de 2 ruedas del mismo forero(realy):
Unas fotillos del Coupe B18 que esta haciendo mi amigo Estiven, en la foto el susodicho y RdeRubio: Precioso el color...
PD: Perdon por el tocho y que aproveche la macroactualización
Editado por sumukito, 06 November 2011 - 00:48:50.
Menudo follón de cables que hay debajo del salpicadero jaja,no se ni como te caben!!
Parece que ya va cogiendo pinta de coche entero de nuevo jaja, por cierto, no vas a pintar el vano ni los pasos de rueda y tal??
El color del Coupe es muy guapo, Electron Blue?
Saludos!!
Jaypeo deberia de haberlo pintado para que quede mas bonito y esas cosas, pero yo tengo una maxima: Con lo Bonico NO se Corre, asi que me da un poco igual, a parte no tengo medios tecnicos para pintarlo y paso de gastarme 1000 euros o mas en pintar el coche para que quede bonito cuando ami es algo que me trae un poco sin cuidado.
Aunque luego veo el vano azul del coupe y digo coño que guapo!!!
el vaso de expansión del concerto no es muy grande, más pequeño que las bolas de wg, bastante plano y a presión
Muchas gracias por la informacion Miguel!
Buscaré un Concerto en desguace para ver como es el vaso de expansión y donde puedo hubicarlo.
Ultima DesastreActulizacion!!! La semana pasada me cargue el motor de arranque del K20 Aun no ha arrancado y estaba comprobando cosillas a ver que puede estar fallando, revisando el motor de arranque vi que la conexión que le da corriente estaba algo floja y al apretarla...
Este es el parato en cuestión :
Os explico un poco, tiene rotas dos piezas de plastico, una barra de plastico y la zona donde se fija el cable que le da corriente.
La barra de plastico en la punta tiene un muelle, que el muelle empuja una arandela de cobre que hace contacto entre la zona donde se fija el cable de corriente y el motor electrico. A ver si con unas fotos queda algo mas claro.
Aqui podemos ver a la izquierda el mecanismo del piñon que engrana en la corona y a la derecha lo que seria el motor electrico. Si os fijais en el mecanismo de la izquierda se ve como una barra de plastico negra que entraria en el tubo negro que se ve en la pieza de la derecha.
Otra foto de la barra de plastico que se ha partido, esta es la que lleva el muelle que hace presion en la arandela de cobre.
Y la otra pieza de plastico que se ha roto ha sido esta, que es donde se fija el cable que le da corriente al motor de arranque:
En esta ultima foto se ve como iria montado el conjunto, por el agujero que se ve pasaria la barra de plastico, que en la punta lleva el muelle, el muelle hace que la arandela de cobre se quede pegada a las dos pletinas que se ven por encima y por debajo del agujero.
Mas o menos eso es el motor de arranque MITSHUBA de Civic TypeR FN2.
Posibles soluciones: 1- Gastarse los 750€ (634+iva) que vale el motor arranque nuevo en la HONDA. Totalmente INVIABLE, me niego rotundamente a comprarlo, seria lo último que hiciera, justo antes de remover cielo y tierra. 2- Intentar pegar de alguna forma los plasticos de este. 3- Intentar reproducir esos mismos plasticos con algun otro tipo e material. 4- Probar el motor de arranque de un civic typeS o el de un Civic typeR EP3, que son diferentes(Marca DENSO) pero que si encaja y funciona igual, pues palante.
Jaypeo deberia de haberlo pintado para que quede mas bonito y esas cosas, pero yo tengo una maxima: Con lo Bonico NO se Corre, asi que me da un poco igual, a parte no tengo medios tecnicos para pintarlo y paso de gastarme 1000 euros o mas en pintar el coche para que quede bonito cuando ami es algo que me trae un poco sin cuidado.
Aunque luego veo el vano azul del coupe y digo coño que guapo!!!
Muchas gracias por la informacion Miguel!
Buscaré un Concerto en desguace para ver como es el vaso de expansión y donde puedo hubicarlo.
Ultima DesastreActulizacion!!! La semana pasada me cargue el motor de arranque del K20 Aun no ha arrancado y estaba comprobando cosillas a ver que puede estar fallando, revisando el motor de arranque vi que la conexión que le da corriente estaba algo floja y al apretarla...
Os explico un poco, tiene rotas dos piezas de plastico, una barra de plastico y la zona donde se fija el cable que le da corriente.
La barra de plastico en la punta tiene un muelle, que el muelle empuja una arandela de cobre que hace contacto entre la zona donde se fija el cable de corriente y el motor electrico. A ver si con unas fotos queda algo mas claro.
Aqui podemos ver a la izquierda el mecanismo del piñon que engrana en la corona y a la derecha lo que seria el motor electrico. Si os fijais en el mecanismo de la izquierda se ve como una barra de plastico negra que entraria en el tubo negro que se ve en la pieza de la derecha. http://i1224.photobu...ct/d891e08e.jpg http://i1224.photobu...ct/6e63c06e.jpg
Y la otra pieza de plastico que se ha roto ha sido esta, que es donde se fija el cable que le da corriente al motor de arranque: http://i1224.photobu...ct/81a43e59.jpg
En esta ultima foto se ve como iria montado el conjunto, por el agujero que se ve pasaria la barra de plastico, que en la punta lleva el muelle, el muelle hace que la arandela de cobre se quede pegada a las dos pletinas que se ven por encima y por debajo del agujero. http://i1224.photobu...ct/0ca54dbf.jpg
Mas o menos eso es el motor de arranque MITSHUBA de Civic TypeR FN2.
Posibles soluciones: 1- Gastarse los 750€ (634+iva) que vale el motor arranque nuevo en la HONDA. Totalmente INVIABLE, me niego rotundamente a comprarlo, seria lo último que hiciera, justo antes de remover cielo y tierra. 2- Intentar pegar de alguna forma los plasticos de este. 3- Intentar reproducir esos mismos plasticos con algun otro tipo e material. 4- Probar el motor de arranque de un civic typeS o el de un Civic typeR EP3, que son diferentes(Marca DENSO) pero que si encaja y funciona igual, pues palante.
Dame el numero de referencia del motor de arranque y te busco una posible solucion.
Editado por antrax, 22 November 2011 - 19:01:13. no duplicar imagenes
pues habia un concerto en el desguace de ojíjares el año pasado por si te sirve, pero no me lo dejes pelao!
Pues juraria que ya no está xq estuve en ese desguace hace un mes o asi, y no recuerdo de haber visto ninguno, llamaré al dueño a ver si lo tienen x ahi escondio detras de la nave. Muchas gracias por la Info! Quizas sea demasiado pedir, pero una foto del mismo me vendria de perlas
Dame el numero de referencia del motor de arranque y te busco una posible solucion.
DeutschCRX muchisimas gracias por ofrecerme tu ayuda, peeeero ya esta arreglado
