137 respuestas en este tema

[Abelardo]

Ahí te paso directo del manual la forma de apretar los tornillos correctamente:

 

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una vuelta a 20Nm

segunda vuelta a 49Nm

tercera a 67Nm

y por último repasar a 67Nm los tornillos centrales

 

Lo de los tornillos pues tu mismo, yo puse los mismos pero en tu caso si no te fías de manipulaciones anteriores, y por descartar cosas que puedan haber fallado pues cámbialos .

 

En este proceso pueden salir mal varias cosas, y si vuelve a repetirse el problema se le puede echar la culpa a los tornillos, la dinamométrica, al que mecanizó la culata, al que la montó, al que te a vendido la culata, etc... pero es la segunda vez que se levanta culata y no parece que se haya mirado la planitud del bloque, se a dado por bueno que la otra culata estaba fisurada y fin de la historia?

 

Con una avería gorda y reincidente como puede ser esta, sin tener la certeza al 100% de saber que es lo que estaba mal o a fallado, hay que revisar todo y estar seguro de que lo que estamos montando este bien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CarlosVV]

Hola! Estoy esperando los tornillos y de momento una pregunta que me surge.
He visto que los orificios de la junta por donde tiene que pasar el agua para refrigerar culata y bloque, hay dos cilindros (los que están más cerca de donde va la correa de distribución) que los tienen bien grandes, y los otros dos los tienen muy pequeños o incluso donde el dibujo dice que debería de haber agujeros grandes solo hay uno pequeño. ¿Esto porque es? Esta la junta mala diseñada? La nueva es exactamente igual, multilamina. Adjunto fotos donde se ve esto. Un saludo!
Hola! Estoy esperando los tornillos y de momento una pregunta que me surge.
He visto que los orificios de la junta por donde tiene que pasar el agua para refrigerar culata y bloque, hay dos cilindros (los que están más cerca de donde va la correa de distribución) que los tienen bien grandes, y los otros dos los tienen muy pequeños o incluso donde el dibujo dice que debería de haber agujeros grandes solo hay uno pequeño. ¿Esto porque es? Esta la junta mala diseñada? La nueva es exactamente igual, multilamina. Adjunto fotos donde se ve esto. Un saludo!
Muchas gracias Abelardo! Me surge ahora pues otra duda:
En el papel que trae la junta de culata que compre dice que el tercer paso es apretar a x newtons y arrancar el motor durante un rato y luego apagarlo y dejarlo enfriar durante 4 horas para darle un último apriete de quitarle 90 grados y aplicar 7kpm (68newtons aprox). Luego de esto dice que cuando pasen 1000km hay que volver a quitarle 90 grados y apretar a 68N. ¿Cual es el más correcto? Adjunto foto.

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[Abelardo]

Pues lo de los pares de apriete ni idea tío, yo lo hice con lo que pone en el manual y el del taller que te lo hizo por primera vez fijo que con lo que pone en la junta porque te mando volver a reapretar al mes que en un mes le pueden caer los 1000km a un coche con un uso normal.
Llegados a este punto estamos mas perdidos que al principio, con tornillos que han venido mal, junta dudosa y procedimientos de apriete dispares
Pero vaya que a mi lo que pone en el manual de honda es lo que me funcionó.

[CarlosVV]

Eso que me has puesto es lo que pone en el manual de HONDA para el D15z8 para cualquier junta? Porque si es así, sigo esos pares de apriete porque digo yo que los de honda sabrán mejor que los fabricantes de una junta genérica de ajusa. No? Que haríais los demás?

[BlackFox]

Lo que diga el manual de taller de honda

[Abelardo]

El manual es para motores D14A6-A7-A8, D15Z8, D16B2.
No especifica para que tipo de junta es pero, entiendo que todo lo que viene en el manual es para material de la casa.
El kit que yo puse fue de Víctor Reinz y no recuerdo que hubiese tanta diferencia entre sus instrucciones y el manual honda

[BlackFox]

Los oares de apriete creo que son por la culata, no por la junta. Por lo que estiran los tornillos la forma correcta de bajar la culata etc. 

[CarlosVV]

Hola a todos! Por fin termine de montar todo, apretar la culata siguiendo los pares de apriete y demás y dejar todo listo para arrancar. Poner la correa de distribución etc. ha sido más fácil y rápido montar todo otra vez que desmontarlo, supongo que por haber ganado practica y saber cómo van las cosas.
Seguido esto arranco el coche, arranca a la primera (de p#%@ madre) y me doy una vuelta sin pisarle ni nada, de tranquis, hasta aquí todo bien.
Lo malo viene cuando después de haberme dado la vuelta al pararme al relenti un momento la aguja de temperatura vuelve a subir por encima de la mitad, muy mal y muy anormal. Abro el capó y percibo que el motor está bastante caliente, abrí el radiador para ver si había presión en el circuito y efectivamente, eso era un géiser echando líquido refrigerante y vapor, a tope. Interpreto que sigue habiendo fuga por la culata de compresión hacia el circuito de refrigeración. Hoy por la mañana lo he vuelto a cojer y me he ido a hacer kilómetros en autopista a 120/140 y va fino, tiene fuerza y responde de p#%@ madre pero se calienta, se sube por encima de la mitad, como antes de levantar la culata quizás un pelin menos. Cuando paro al relenti y salta el ventilador la temperatura baja a niveles normales por debajo de la mitad y si hago trayectos por ciudad y tal aún pisándole en cortas a unas 4000rpm se mantiene por debajo de la mitad pero si voy por carretera en quinta a 120/140 se calienta y llega a tres cuartos la aguja quedándole muy poco para llegar a zona roja. Yo ya no sé qué hacer, después del curre que me he pegado sigue igual quizás un pelin mejor pero no se ha solucionado el problema. Vaya pedazo de CHASCO. Que toca hacer ahora? Tirar el coche? Rectificar bloqué? Hay alguna forma de rectificar bloque sin sacarlo del coche? Vaya tela. Ayuda porfavor.

[SAMUEL]

Llevarlo a un taller que sea bueno, que te lo repare, o que te busque un motor de desguace que este bien.

El curso de mecánica te va salir carete.

[CarlosVV]

Pero vamos a ver esto tiene que tener un porqué, si la culata está perfectamente rectificada y la junta es nueva y sigue calentándose tiene que ser el bloque… no se pero poner otro motor y sacar el bloqué original me parece una movida que te cagas y que me va a costar una pasta. Todo esto contando con que el presupuesto que me dieron en los talleres por hacer la junta de culata ascendía a más de 1000€. No necesito que nadie me diga que el “curso de mecánica” me va a salir carete, yo lo he intentado arreglar por mi mismo porque entiendo algo de mecánica, me gusta y más que nada por necesidad de arreglar el coche y que no me cueste un riñón, no he hecho ningún “curso de mecanica”.
Un saludo!

[BlackFox]

Compra un detector de C0 en el anticongelante. Típico de Amazon. Para saber si es fuga de junta de culata sea debido al bloque o culata.

 

Luego revisa el termostato y la bomba. Sácala y mira como están las aspas. Que no esten sueltas del eje y si estan girando en la dirección correcta. En algunos coches se podría montar la correa de accesorios mal y quedar girando al revés. En algunos de vw pasaba, esto y lo de soltarse las aspas del eje dentro. 

 

Pero todo esto descartando que en el anticongelante no hay C0... 

[Esdru]

Pues que raro que al ralentí y en ciudad no se caliente y en carretera sí, suele ser al revés...

Yo sigo pensando lo mismo, tira ese motor a la basura, se ha manoseado y recalentado ya mil veces, te puede dar algo antes de encontrar el fallo. De hecho, viendo el precio de los mb3, a no ser que el coche este perfecto en lo demás me plantearía seriamente tirarlo al desguace y pillar otro

[BlackFox]

Primero debería descargar que no sea una tontería como una bomba de agua, termostato etc. Digo yo..

 

[Esdru]

Pero, me estáis diciendo que se ha liado a levantar culata, hacer distribución y no ha cambiado bomba de agua, termostato y demás?

[BlackFox]

Aun siendo nuevos... Que no lo se, hay que revisar. 

[Esdru]

Bueno, animo Carlos, que aunque parezca un suplicio tener que volver a meterle mano al coche, ya verás como ahora te cuesta la mitad

[CarlosVV]

Hola de nuevo, si es cierto que me he liado a levantar culata y no he cambiado distribución ni bomba de agua simplemente porque para eso hay que desmontar medio coche más, y para las cuatro herramientas cagadas que tengo ya me ha costado bastante el tema de la culata como para encima liarme a soltar el motor de su anclaje para ver eso de la bomba de agua…ufff…
Hoy he hecho unos 50km y no se ha calentado ha ido normal eso si todo el tiempo a 120 y por ciudad tranquilito sin dar apretones ni nada… aún así se que algo le pasa y que en el momento en el que se le exige un poquito más al motor, se calienta y pasa presión al circuito de refrigeración. Si es tema de culata otra vez, ya es cosa de rectificar bloque no? Es muchísima movida… un saludo

[BlackFox]

Como sabes que pasa presión al circuito? Si la bomba no trabaja bien, o el termostato esta medio cerrado... Coge temperatura y aumentala presión. 

 

Tendrás que hacer prueba de C0 al anticongelante como te puse. Compras el comprobador químico, que vale dos duros y sales de dudas. (Suponiendo que tienes anticongelante nuevo)

Editado por BlackFox, 13 octubre 2022 - 00:55:27.

[CarlosVV]

Hola! El termostato se lo cambie cuando empezaba a calentar antes de levantar incluso la culata porque un mecánico de la zona me dijo que podría ser el termostato, y le puse uno de la marca valeo que me costó unos 18 euros. Lo coloqué igual que estaba el antiguo, osea que creo que está bien puesto. Lo de la presión al circuito lo digo porque los manguitos se ponen duros cuando se calentó por encima de la mitad, y abrí el radiador a distancia con un palo para no quemarme y empezó a brotar anticongelante hirviendo como si fuera un géiser, lleno de vapor además. Voy a ver si puedo hacer la prueba esa del CO y sino lo siguiente a comprobar es bomba de agua no? Y como se podría comprobar la bomba de agua sin desmontarla del motor ni meterse en el marrón de desmontar todo lo de la distribución? Saludos!
Por cierto que es un comprobador químico? Es un líquido o es un aparato? Gracias

[BlackFox]

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